Oenotropie

Vertiges mosellans (partie 1)

2008-06-08T19:34:00.017+02:00

Deux journées en Allemagne, dans le fantastique vignoble de la Moselle, m'ont permis de faire de belles rencontres et d'apprécier le très belle qualité des vins de Riesling du millésime 2007.

Une halte à Leiwen chez Nick Kowerich, jeune vigneron passionné qui se devoue corps et âme à 6 hectares, secondé avec charme et efficacité par son épouse, s'est révélé un excellent moyen d'appréhender les particularités du travail de la vigne en Moselle.

(ci-contre, les époux Kowerich au pied de leur vertigineux vignoble de Laurentiuslay, et Nick aux commandes du treuil. La vue du sommet sur le village de Leiwen, et la descente, frissons garantis..).

Pour accéder à certaines de leurs 30 parcelles, les Kowerich, comme la majorité de leurs voisins propriétaires sur les coteaux les plus abrupts (dont les pentes avoisinent parfois 60 degrés), utilisent désormais des treuils, sortes de motorails qui permettent de s'élever vers des parcelles autrement quasiment inaccessibles.

Le vignoble de laurentiuslay, exposé sud/sud-ouest et dominant le villagede Leiwen (jumelé avec le Mesnil-sur-Oger, les 1500 habitants, en majorité vignerons, connaissent bien nos vins de Champagne...), est un des plus prisés de la Mittel-Mosel, partie centrale située entre Trèves et Piersport.

Son exposition favorise des températures assez élevées, et une maturation idéale des raisins. Il n'est donc pas rare d'y produire des vins issus de raisins atteints par le botrytis, les fameux Auslese, Beerenauslese et Trockenbeerenauslese, qui comptent parmi les grands vins liquoreux de la planète.

Un Riesling Trockenbeerenauslese (dites TBA) Leiwener Laurentiuslay 2005 produit à hauteur de 100 litres seulement par les Kowerich (350gr de sucre, 6,5% d'alcool seulement...) s'est révélé proprement magique par son intensité de saveurs et finesse onctueuse, soutenue par une indestructible acidité. Et mes vins secs ou demi-secs (Kabinett, Spätlese...ne sont pas en reste).

Les sols d'ardoise bleues et grises, traversés de quartzite, sont particulièrement durs et apportent aux vins d'inimitables arômes de fumé et de silex. La taille en échalas alterne avec le palissage, et de très vieilles vignes non-greffées subsistent encore dans les coteaux. Du sommet, la vue est exceptionnelle, et le regard se perd dans les méandres du fleuve. On se surprend à songer à l'harassant labeur subi depuis des générations par les hommes et les femmes qui ont défrichés ces vertigineux coteaux, pris soin de ces vignes pour le clergé local entretenant les murets de pierre, bien avant que les treuils, arrivés à la fin des années 80, ne viennent un peu soulager leur tâche....

Il faut redécouvrir ces vins, digestes et désaltérants, dont tout le monde ou presque a oublié qu'à la fin du XIXème siècle ceux provenant des meilleurs coteaux, tel le Laurentiuslay, se vendaient dans toute l'Europe plus chers que les plus grands Bordeaux....A méditer !

Bagarre culinaire autour d'une émulsion

2008-05-26T12:20:00.004+02:00

Il y a quelque temps sur un forum de discussion, le collectionneur et amateur de vins anciens François Audouze, qui passe une partie de sa vie dans les grands restaurants, mentionnait un malaise subi par son épouse au sortir d'un dîner chez El Bulli, restaurant mythique de Ferran Adria, considéré par certains comme le graal culinaire actuel.

Une dépêche de l'AFP de la semaine dernière apporte un regard neuf sur cette mésaventure :

"La gastronomie moléculaire du célébrissime chef catalan Ferran Adria nuirait à la santé, a avancé mercredi dans un entretien son rival catalan, Santi Santamaria, dont le restaurant El Can Fabes est crédité de trois étoiles Michelin.
Santamaria critique sans ménagement les alchimies de Ferran Adrià, dont l'établissement El Bulli, trois étoiles au Michelin, a été consacré en avril meilleur restaurant au monde pour la troisième année de suite par la revue britannique Restaurant Magazine.
«Pouvons-nous nous sentir fiers d'une cuisine, moléculaire ou techno-émotionnelle, avalisée par Ferran Adrià et sa cour d'adeptes, qui remplit les assiettes de gélifiants et d'émulsifiants de laboratoire?», s'interroge le chef catalan dans le journal La Vanguardia.
«Nous sommes face à un problème de santé publique», assène Santi Santamaria qui s'en prend particulièrement à l'utilisation par Ferran Adrià et d'autres chefs de la metilcellulose, gélifiant d'origine végétale.
«Ingérer plus de six grammes de metilcellulose peut nuire à la santé. Cette substance est déconseillée aux enfants de moins de six ans. Les clients des restaurants devraient pouvoir connaître la composition exacte des plats qu'on leur sert», ajoute-t-il.
Santamaria, fils de paysans et adepte des produits du terroir, ne se prive pas d'évoquer son «divorce conceptuel et éthique» avec Ferran Adrià, pour qui il assure avoir néanmoins «un respect énorme»."

Cette bagarre culinaire entre étoilés qui risque de laisser indifférent le consommateur lambda. Mais en cette période de généralisation dans le monde gastronomique de l'usage de produits restés longtemps étrangers à nos assiettes, il faut peut-être s'interroger sur la digestibilité (mot fort laid mais combien essentiel....) de ces innovations qui épatent tant. Un peu comme certains vins, conçus pour bluffer par leur concentration et leur richesse, qui se révèlent impossibles à boire en pratique ou laissent de désagréables sensations au réveil....

Pesticides

2008-01-17T10:29:00.000+01:00

PESTICIDES

Révelations sur un Scandale français

La France est le premier utilisateur européen de pesticides, et le 3ème dans le monde après les Etats-Unis et le Brésil. En 2004, 76105 tonnes de pesticides ont été achetés en France.

Publié aux Editions Fayard, ce livre passionnant sur un sujet grave est le fruit d'une longue enquête de Fabrice Nicolino, journaliste, et de François Veillerette, président du Mouvement pour les droits et le respect des générations futures (MDRGF).

Achetez ce livre. Sa lecture est un devoir de citoyen responsable et une indispensable prise de conscience, pour comprendre l'intoxication de l'agriculture, les conséquences sanitaires effarantes et le mensonge, si répandu, que constitue l'agriculture dite "raisonnée".

Evidemment, il y a plus distrayant que de s'informer du Gaucho et du Régent tueurs d'abeilles, des dioxines responsables de l'augmentation des cancers, des pesticides autorisés pendant des années par des pouvoirs publics irresponsables ou pire, coupables de collusion avec la toute-puissante industrie phytosanitaires (et phytopharmaceutique)....

Le récent scandale concernant l'emploi de pesticides dans les bananeraies de Guadeloupe (1/6 des terres de l'île sont contaminées pour des centaines d'années, l'explosion du nombre de cancers de prostate est effrayant sur la population locale) n'est qu'un des nombreux exemples, froidement analysé dans l'ouvrage.

Dans le petit monde du vin, une grande majorité de vignerons continuent, par routine et dans un climat de désinformation ambiante, à se donner bonne conscience avec le lénifiant discours sur l'emploi de produits homologués par l"agriculture raisonnée" qui valide l'emploi de produits chimiques. Ce n'est pas un hasard si régulièrement, les meilleurs vignerons de France et d'Europe, que nous soutenons, se tournent vers la production en biologie ou en biodynamie pour sortir de l'impasse actuelle.

lien pour aller plus loin : http://www.mdrgf.org/

association loi 1901 non subventionnée qui effectue un formidable travail d'information et de lutte anti-presticides et OGM, que nous vous invitons à soutenir.

et http://www.pesticides-lelivre.com/

les vins de l'année 2007

2007-12-26T10:06:00.000+01:00

L'année s'achève, et je sacrifie à l'exercice rétrospectif d'un bref listing des meilleures bouteilles de l'année, parmi les quelques milliers de vins dégustés en 12 mois :

-meilleur vin rouge : Musigny 2005 domaine Mugnier
Dégusté avec un ami anglais au domaine, ce vin a l'évidence des plus grands et ma première réaction fût : "this wine is too big for my mouth". Je ne suis certainement pas le premier ni le dernier à m'extasier devant ce vin. Je souhaite juste pouvoir le faire aussi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans et plus...

-meilleur vin blanc : Chevalier-Montrachet 2006 Domaine Leflaive (encore en cuves).
A ce niveau de perfection, on reste sans voix et on espère que les heureux possesseurs de ce vin sauront en mettre en cave et l'attendre au moins 10 ans...personnellement, j'en mettrai au moins une ou deux en cave pour mon fils, né en 2006....

-meilleur vin de Bordeaux : Pauillac Château Mouton-Rotschild 1996.
Une essence de Cabernet-Sauvignon, un chef d'oeuvre du Médoc. Parti pour 40 à 50 ans d'évolution.

-meilleur vin de Bourgogne : Chambertin Clos de Bèze 1995 Domaine Rousseau
Grand vin immature mais éclatant, irradiant l'énergie et la vigueur d'un des plus grand terroir du monde.

-meilleur vin de la vallée du Rhône : Hermitage blanc 2003 Jean-Louis Chave
Année atypique, vin parfois hors normes : oubliez le niveau d'alcool, oubliez l'acidité basse : ce vin monumental possède un potentiel extraordinaire. Les Chave eux-mêmes n'en reviennent pas.

-meilleur italien : Brunello di Montalcino Riserva Soldera Case Basse 2001
ou la transposition de la Romanée-St-Vivant ou des Amoureuses hors de Bourgogne. La finesse extrême du grand Sangiovese traditionnel, élévé 6 ans en vieux foudres. Vin unique, hors des modes, essentiel et intemporel.

-meilleur vin du Nouveau-Monde : Pinot Noir Giaconda Australie 2001
Une fraîcheur de fruit exceptionnelle, un naturel d'expression et un étonnante pureté de saveurs. Ce vin de la Nouvelle-Galles du Sud s'approche en qualité des grands de Bourgogne.

-meilleur vin liquoreux : Jurançon cuvée Marie-Katalin domaine de Souch 1996
le plus pur arôme de truffe et de sucre d'orge, un vin incroyable soutenu par une acidité électrique. Magique. C'était la dernière bouteille de Madame Hégoburu dans ce millésime, quel plaisir de la partager avec elle....

-meilleur champagne : Krug Clos du Mesnil 1981
Un enchantement des sens, une bouteille magique et introuvable. Commeun rêve, un instant où le temps se suspend.

-meilleur vin du Sud : Vin de pays des Côtes Catalanes blanc Le Soula 2006
La famille Gauby reste à la pointe du renouveau qualitatif du Roussillon. Merveilleux blanc de grand caractère.

-meilleur vin à petit prix : Saumur-Champigny 2005 Château du Hureau
9,00 € chez un caviste. Un rouge friand, désaltérant, complet, sans la moindre touche de bois, et avec la maturité de fruit des grands millésimes. Un régal absolu.

-meilleur(s) vieux millésime(s) : Entre un Barolo Rocche dei Manzoni 1961, un Pomerol Château l'Evangile 1955 et un Musigny 1937 de Mugnier, impossible de choisir car il faut s'incliner devant le génie des anciens magnifié par la patine du temps.

-plus belle découverte : les Barolo et Barbaresco de Luca Roagna, un jeune prodige du Piémont qui réussit des cuvées plus élégantes et parfumées que bien des Bourgogne. A découvrir d'urgence en 2008.

-plus grosse déception : Krug Brut Grande cuvée
Un vin devenu un produit, au marketing efficace, mais qui a perdu son âme. Quand on a eu comme moi la chance de déguster cette cuvée issue des années 60, 70 et 80 à différents stades de son évolution, on perçoit le formatage et la banalisation du goût de ce vin. L'augmentation des volumes est peut-être en cause....

Sur le lien ci-dessous :

http://www.oenotropie.com/fr/unArticle.php?articleID=5

vous trouverez un rapport complet sur une dégustation verticale du Gevrey-Chambertin 1er cru Clos Saint-Jacques du domaine Rousseau, évoqué dans un précedent post.

Rencontres franco-piemontaises

2007-12-02T22:50:00.001+01:00

Quand un aréopage de bourguignons et d'amoureux du Piémont se déplace en Italie pour rencontrer et disserter avec les producteurs locaux, cela donne des échanges fructueux et très conviviaux (ci-dessus, le journaliste Bernard Burtschy, Madame Laurence Mortet, du domaine Mortet à Gevrey-Chambertin, et au fond l'expert en vins Laurent Vialette).

Le restaurant La Ciau del Tornavento à Treiso, lieu de pélerinage indispensable et fer de lance d'une des plus formidables cuisines du monde, servait de cadre à ces rencontres bacchiques la semaine dernière.

Dans un atmosphère électrisée par la magique truffe blanche d'Alba (ci-dessus, l'extraordinaire préparation d'oeufs cocotte à la truffe blanche, servie dans son coffret à l'intérieur duquel le riz sublime les arômes), bourguignons et piémontais ont jeté les bases d'une association qui souhaite promouvoir les nombreuses affinités entre Bourgogne et Barolo/Barbaresco.

Mono-cépages (pinot noir, nebbiolo) tout deux très capricieux et exigeants, extrême complexité géologique, morcellement du parcellaire et facettes infinies de la personnalité des crus, petits domaines et attachement paysan des vignerons à leurs terres, distance équivalente des vignobles aux Alpes, qu'on aperçoit par temps clair, rareté des meilleures bouteilles, faibles intensités de couleur, ressemblances aromatiques des vins au vieillissement au point qu'après 15 ans les meilleurs dégustateurs peuvent s'y perdre....on peut ainsi multiplier les points communs entre les vins de ces deux régions majeures, qui produisent aujourd'hui certains des vins les plus excitants de la planète.

Si pour nombre de grands vignerons piémontais la Bourgogne demeure une référence insurmontable qui a influencé leur travail, peu de bourguignons ont encore pris conscience de cette parenté troublante et de l'incroyable qualité des meilleurs vins de Barolo et Barbaresco, qu'ils ne dégustent malheureusement presque jamais ni ne visitent.

Sous l'égide de quelques grands amoureux des vins du Piémont (François Mauss, du Grand Jury Européen, Bernard Burtschy, journaliste émérite, et quelques grands amateurs), des vignerons français (dont Madame Yvonne Hégoburu, merveilleuse vigneronne du domaine de Souch, à Jurançon, qui voulait découvrir les étincelles Barolo/truffe blanche...) ont partagé leurs vins avec ceux des grands Luciano Sandrone, Bruno Rocca ou Armando Parusso, figures majeures du Piémont.

Entre autres grands flacons enthousiasmants bus au cours du dîner, côté bourguignon :

Magnum de Clos de la Roche 1999 du domaine Ponsot, Magnum de Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaux Saint-Jacques 1998 du domaine Denis Mortet, Chambolle-Musigny 1990 du domaine Roumier, Gevrey-Chambertin 1er cru Cazetiers 1937 du domaine Leroy.

Côté Piémont : Magnum de Barolo le Vigne 1999 de Sandrone, Barbaresco Rabaja 2000 de Bruno Rocca, Barolo Riserva deBorgogno 1990, Barolo Rocche dei Manzoni 1961.

Il faut encourager plus de Bourguignons à s'intéresser aux formidables vins piémontais. Echanger, s'enrichir mutuellement, voire affiner la compréhension de la diversité des expressions de sa propre région en se mesurant amicalement à son double transalpin....gageons qu'il ne s'agissait ce soir-là, à la Ciau del Tornavento à Treiso, que du début d'une longue série de rencontres passionnantes.

Acceptons le prix du vin

2007-09-20T09:34:00.000+02:00

J'ai évoqué le sujet dans un précédent post, et la tendance ne fait que s'amplifier.

Aujourd'hui, le constat est clair : de nombreux vins, des appellations entières, des bouteilles que bien des gens âgés d'une dizaine d'années de plus que vous s'offraient facilement sans avoir le sentiment de se déplumer, sont désormais condamnées à une inexorable augmentation de leurs prix de vente

dans les années à venir.

La raison est simple : l'intérêt mondial croissant pour les grands vins fait flamber les cours, et cet engouement sera durable, soutenu, et général.

La pénurie est bien réelle. Qu'on songe que le plus grand rouge de Bordeaux, Château Ausone, produit moins de 20 000 bouteilles par an pour le monde entier, ou le moindre Grand Cru bourguignon quelques milliers, et on sera saisi d'un vertige à l'imagination des dizaines,bientôt centaines de milliers de personnes fortunées (en Asie, aux Etats-Unis, bientôt en Russie, sans même parler de notre vieille Europe....) prêtes à se battre pour le moindre flacon....

En France, plusieurs signes ne trompent pas : depuis quelques années à Bordeaux, on glose sur l'augmentation des prix de sortie des vins en primeurs, arguant qu'il est encore possible de trouver les mêmes vins dans des millésimes anciens à des tarifs bien moins élevés. On oublie d'expliquer que se développe dans les mois qui suivent la campagne primeur un phénomène de rattrapage, qui voit ces millésimes anciens littéralement happé par les acheteurs du monde entier, qui anticipent avec raison une remise à niveau des cours basée sur les derniers prix en primeur.

Aujourd'hui, les stocks de tous les négociants bordelais sont vides, les prix des Premiers Grands Crus ont augmenté de 80% en 6 mois. Un exemple ? Margaux 2001, qu'on pouvait encore assez facilement trouver pour 200 € début 2007, est désormais intouchable à moins de 350 €, et les marchands réajustent les cours plusieurs fois par mois. En Bourgogne, à la suite de l'augmentation très significative des prix des grands 2005, dont la moindre goutte est archi-vendue et réservée, les plus sages producteurs, gênés mais réalistes, n'ont pas la moindre intention de baisser les prix de leurs 2006 ou 2007, qu'ils hésitent de plus en plus à proposer à leurs clients français, alors que tant d'acheteurs étrangers seraient prêts à leur en offrir le double !

Si les français souhaitent continuer à remplir leurs caves de très belles bouteilles, il faut accepter dans les prochaines années, à moins d'une très grave crise mondiale, de débourser des sommes qui auraient paru insensées il y a quelques années. Le riche acheteur de Shanghaï ou de Sao Paulo n'a aucun point de comparaison et ignore les cours d'il y a 5 ou 6 ans, et donc dépensera sans compter.

Attention, pas de catastrophisme : il n'y a jamais eu autant de très bons vins disponibles qu'aujourd'hui, et les alternatives aux grands Bourgognes et Bordeaux sont légions : les meilleurs vins du Rhône sont encore relativement disponibles, les grands rouges italiens du Piémont et de Toscane constituent des achats prioritaires aux tarifs encore raisonnables, les Cabernet franc de Loire s'apprêtent à revivre un âge d'or, les bons Languedoc seront de plus en plus recherchés, certains espagnols constituent d'excellents rapport qualité-prix-plaisir et des vins exotiques (Autriche, Afrique du Sud, Argentine) méritent d'être découverts. La plupart des blancs, à l'exception des Bourgogne, échappent encore à ce mouvement de hausse des prix.

Quant aux Champagnes, les prix vont aussi continuer à augmenter, pour répondre à la double pression du coût toujours plus élevé de l'approvisionnement en raisins, et de la demande mondiale de plus en plus soutenue. Le buveur français pas trop snob ni dépensier devra donc découvrir l'excellence de certains crémants et pétillants....

Heureusement pour certains, le prix de vin est plus que jamais déconnecté de sa valeur d'élaboration. Produire une bouteille de Mouton-Rothschild ne doit pas coûter plus de 15 à 20 € au domaine....Qu'on songe qu'un des vins les plus coûteux à produire, le Sauternes, voit ses prix stagner depuis des années, et que des merveilles comme les vins du Jura échappent l'attention de l'immense majorité....les amateurs curieux et capables de goûter sans trop s'attacher au prestige de l'étiquette ont encore de quoi régaler leurs papilles à moindres frais.

Quand le Sud est déboussolé...

2007-07-04T00:36:00.000+02:00

Ci-contre, de vieilles vignes sur les sols schisteux de l'appellation Saint-Chinian, dans l'Hérault.

En février dernier, situées sur leur beau coteau venté, dans un paysage préservé, elles resplendissaient sous le soleil d'un hiver exceptionnellement doux, et paraissaient immuables, rassurantes, essentielles.

J'espère qu'elles sont toujours debout à l'heure actuelle.

A Saint-Chinian comme ailleurs, dans le Languedoc, des vignes comme celles-ci sont régulièrement arrachées ces temps-ci. De petits vignerons préfèrent cette solution pour toucher les primes d'arrachage et sauver ce qui peut l'être de leurs exploitations endettées, incapables de commercialiser des vins que les coopératives locales ne savent elles-même plus rémunérer correctement.

La plantation de ces vieilles vignes en gobelet implique un labeur trop harassant, empêchant toute mécanisation, obligeant les rares obstinés au travail sur de vieux chenillards. Et lorsque ces vignes disparaissent, c'est pour laisser place, au mieux à des cultures agricoles très consommatrices d'eau, au pire à des résidences pavillonnaires qui s'installent en sommet de coteau, le vue est plus belle, pardi !

Vous croyez que je noircis le tableau ? Allez donc faire un tour dans ces coins de l'Aude, de l'Hérault et du Gard, où la pression de l'urbanisme conjugué à la crise d'une viticulture qui n'a pas sû se muer en industrie profitable génère des situations humaines tellement douloureuses....Lisez donc ces dépêches relatant l'agitation extrême de viticulteurs poussés à bout et excédés, dépassés par leur incompréhension des nouveaux codes du marché, et qui ne trouvent parfois plus que la violence comme exutoire....Savent-ils, ces viticulteurs en voie de disparition, que le consommateur mondial, ce buveur accro au marketing, les a déjà rayé de la carte ?

Bien sûr, certains domaines de ces régions sont aujourd'hui, à force de travail et de faire savoir, référencés sur le papier glacé des catalogues des cavistes de luxe et des livres des vins de quelques temples gastronomiques.

Mais quand on arrache de vieilles vignes souvent très qualitatives, souvent issues de cépages incompris comme le Carignan, c'est l'âme d'une région qu'on laisse peu à peu partir, même lorsqu'on replante les inévitables syrah, viognier ou merlot, ces cépages fossoyeurs de l'identité languedocienne et catalane.

Autant de raisons pour encourager les courageux qui préservent ce patrimoine en péril, en buvant leurs vins tellement porteurs de plaisirs, en mettant en cave ceux qui sauront vieillir avec harmonie, en redécouvrant la race des meilleurs vins de cette région en fait complètement méconnue de nombreux amateurs, qui n'ont vu passer ils y a quelques années qu'une fugitive mode du Languedoc chez les cavistes et bar à vins tendance...

Quelques noms ? Barral, Gauby, Olivier Jullien, Pierre Quinonero (dom. de la Garance), Maxime Magnon à Corbières, Cyril Fhal (Clos du Rouge Gorge), Izarn (Borie la Vitarèle), Jérôme Bertrand, Alain Chabanon, Pierre Clavel, et il y en aurait d'autres.....Ce sont eux qui portent haut les couleurs du vrai sud aujourd'hui, ce sont leurs vins que les consommateurs devraient rechercher, pour découvrir les vraies saveurs de ces merveilleux terroirs.

Pharamond, sans hésitation

2007-06-13T08:51:00.000+02:00

Pharamond est un restaurant que nous aimons et qui mérite un petit coup de projecteur.

Situé près des Halles, au coeur de Paris, le lieu est une ancienne maison de rendez-vous du XVIIème et XVIIIème siècle, dont le décor, récemment rafraîchi, évoque ce passé galant.

Sylvain, un ancien de l'Ami Louis, qui fait merveille en salle, a récemment repris cette adresse de très vieille réputation, et lui a redonné un coup de jeune tout en maintenant les classiques maison d'une cuisine goûteuse, traditionnelle et un peu canaille : tripes cuites au bouillon de légume, boudin aux pommes, exceptionnel rognon de veau (photo ci-dessus), tartare de thon rouge léger mais gourmand et savoureux pigeon rôti à l'os. Les pommes frites maison sont fondantes et dorées à souhait.

C'est sincère, généreux et juste, sans jamais en faire trop, très correctement tarifé, avec un service adorable.

Excatement ce qu'on doit attendre d'une table qui privilégie la qualité et la fraîcheur des produits, encore épargnée par la prétention branchée de tant d'adresses à la mode.

Un confort visiblement apprécié par la clientèle, mélange de vieux messieurs dignes et de jeunes couples urbains bons vivants.

La salle aux boiseries et banquettes d'époque est parfaite le soir, et la petite terrasse à midi est un havre de paix, donnant sur une rue piétonne des Halles.

On aime aussi la carte des vins, bien sûr, avec ses choix pointus comme ce Saumur blanc 2004 du domaine du Collier, un chenin sec et mûr de très haut vol, tout en énergie et persistance.

La maison repose sur deux niveaux de caves voûtées du XVIIème, où dorment des trésors que les connaisseurs sauront débusquer sur la carte.

Seul inconvénient : accès difficile en voiture. Le métro Etienne Marcel est tout proche.

Pharamond, 24 rue de la Grande Truanderie, 75001 Paris

Tél 01 40 28 45 18

Cinque Terre, patrimoine viticole mondial

2007-05-29T15:07:00.000+02:00

Difficile de résister au plaisir de faire découvrir à ceux qui l'ignoreraient l'incroyable vignoble de Cinque Terre, en Ligurie, à côté de La Spezia (les fâchés avec la géographie retourneront explorer les côtes italiennes), où je me trouvais ce week-end.

Des terrasses de vignes surplombant la mer sont encore exploitées par des viticulteurs, qui tirent d'un labeur harassant un vin blanc méconnu. 800 hectares subsistent, dont les raisins sont presque entièrement vinifiés par la coopérative locale.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui contribue à sa préservation et son entretien, ce paysage grandiose remplit de fierté les villageois, prompts à souligner que les murets mis bout à bout constituent la plus grande construction humaine, plus longue que la Muraille de Chine...

Le vin est blanc, sec, parfois liquoreux, issu d'obscurs cépages locaux (bosco, albarola...) complétés du méditerranéen vermentino, que l'on trouve beaucoup en Corse. Plus que sa réelle qualité gustative, qui n'est sans doute pas aujourd'hui à la hauteur du potentiel, c'est l'incomparable beauté de cette côte qui subjugue le visiteur.

En visitant ces terrasses, à côté desquelles celles de Banyuls font figure de modestes escarpements, on se prend à rêver à ce qu'un vigneron acharné et talentueux pourrait tirer de cette terre péniblement gagnée sur la montagne...

Qu'est-ce qu'un grand vin en 2007 ?

2007-05-07T16:39:00.000+02:00

En 2007, il est de bon ton d'affirmer que les grands vins intègrent plus que jamais l'univers du luxe, qu'on le veuille ou non. Ils deviendraient hors de portée du commun des mortels, qui ne peut plus y tremper qu'exceptionnellement ses lèvres.

Si on adopte un point de vue restrictif selon lequel le prix d'un vin (pas forcément lié à sa rareté, ce serait trop simple) et sa notoriété en corollaire sont les principaux critères de définition de la grandeur, on ne peux que constater que les grands vins (Crus Classés bordelais, Grands Crus Bourguignons, etc...) sont désormais réservés à une élite fortunée, basée hors de France, exigeante et consciente de la qualité extrême de nos meilleurs crus. Ce mouvement ne fait que débuter, amplifié par l'arrivée d'acheteurs asiatiques, russes, brésiliens et l'essor considérable du marché américain dans les années à venir. Certains de nos pauvres collectionneurs français vont devenir amers et aigris en voyant de plus en plus de précieuses bouteilles leurs échapper, faute de moyens...

Par contre, l'amateur curieux, oublieux des hiérarchies et prêt à la découverte va se rendre compte en parallèle de la formidable diversité et qualité de très nombreux vins en provenance des horizons les plus divers. Si un vin peut être, comme je le pense, grand par son naturel d'expression, sa simplicité, sa franchise, sa générosité ou sa transparence de saveurs, le champ des vins d'exception s'ouvre alors sur le Jura, le Piémont, le Roussillon, la Moselle, la Provence, la Catalogne, la Touraine, la Wachau autrichienne ou la Campanie, sans parler des vignobles de l'hémisphère sud...

Certains amateurs auront toujours le prix à l'esprit et boiront avant tout l'étiquette. D'autres glorifieront à l'excès les vins de soif de petits vignobles, pour mieux retomber dans une autre forme de sectarisme. Or le grand vin peut être partout ! Un Muscadet du domaine de la Pépière ou un Arbois Pupillin de Overnoy peuvent donner autant de plaisir au même individu qu'un Ausone ou un Montrachet, pourvu qu'il garde l'esprit ouvert et les papilles aiguisées. Un vin n'est grand que par la qualité de l'instant où on le déguste, celle des convives ou de l'assiette qui l'accompagne.

Par contre, pour celui dont l'ego s'investit dans l'argent dépensé, seule la bouteille onéreuse sera grande. C'est pour cela que de nombreux Pétrus ou Cheval-Blanc des années 40 et 50 qui circulent aujourd'hui sont faux : d'ingénieux faussaires s'adressent à ceux qui veulent s'offrir le produit élitiste et exceptionnel, quel qu'en soit le prix. Et comme ces acheteurs boivent ce qu'ils n'ont jamais dégusté auparavant, ils n'ont aucun moyen de reconnaître la tromperie... D'habiles collectionneurs vendent au prix fort la dégustation du vin hors d'âge sous le seul prétexte qu'eux seuls savent réveiller les bouteilles agonisantes. Il est vrai que beaucoup d'amateurs de vin, moi le premier, rêvent de la dégustation de certaines vieilles et prestigieuses bouteilles, car ceux qui ont eu cette chance savent combien le choc gustatif et émotionnel peut être immense. Mais de grâce, restons sages, humbles, ouverts, car ce sont des vertus que le bon vin lui-même véhicule.

Pour 15 € chez un caviste, un vin d'appellation régionale Bourgogne rouge du domaine de Montille, dans un millésime 2004 sévèrement jugé, est à mes yeux un grand vin : une définition du pinot noir, souple, digeste (12,5%), parfumé, il contient en lui tout le savoir-faire d'une famille, d'une région, d'une attention de tout les instants. Le buveur en quête d'ego n'y prête pas attention et ne sait voir la vérité du vin, obsédé par le prestige de l'étiquette et l'estime de soi qu'il y recherche.

Clos Saint-Jacques

2007-04-23T23:07:00.000+02:00

Le Clos Saint-Jacques

à Gevrey-Chambertin

est un terroir qui occupe une place à part pour les mordus de la Bourgogne. La qualité des vins qu'il produit est pour beaucoup équivalente à celle d'un Grand Cru, pourtant il n'a été classé que Premier Cru lors de la classification officielle des années 30.

L'ancien propriétaire avant guerre, le comte de Moucheron, homme d'un autre temps réfractaire au moindre idéal républicain, aurait refusé de postuler pour ce classement prévu par un décret émanant d'une instance qu'il réfutait. Cette histoire fait désormais partie du folklore de la Bourgogne, et plus personne n'est là pour confirmer sa véracité...Ruiné, il a dû se résoudre à contre-coeur à la vente en 1954.

Aujourd'hui, 5 propriétaires se partagent ces 6,70 hectares, admirablement situés entre le vieux village de Gevrey et la forêt en sommet de coteau. Les parcelles occupent chacune la même inclinaison, sur toute la hauteur de la pente, ce qui permet aux heureux vignerons (Armand Rousseau, Bruno Clair, Louis Jadot, Sylvie Esmonin, famille Fourrier) de proposer chacun une expression également fidèle du terroir.

Tous confirment le très haut rang du vin qui en est issu, que l'on déguste ainsi dans la cave de Rousseau après d'autres Grands Crus (Charmes, Mazis, Ruchottes) juste avant le Clos de Bèze et le Chambertin.

Les vignes sont âgées. Celles qui figurent ci-dessus, prise en avril 2007, appartiennent au domaine Rousseau. Le Clos Saint-Jacques fait partie d'un patrimoine culturel exceptionnel, emblématique de la Bourgogne et empreint d'une certaine idée de la civilisation.

Le vin possède toujours une très grande séduction, faite de fruit velouté et ample, d'une rare délicatesse de tanins et de subtile persistance aromatique. S'il lui manque un peu de la fermeté des Chambertin, il se montre extrêmement consistant et régulier quel que soit le millésime, et 20 ans de garde ne l'effraient pas. L'expression du goût du lieu est déterminante dans l'appréciation de ce vin.

En déguster est toujours un moment privilégié, et on ressent en se promenant dans la vigne la singularité des lieux chargés d'âme, comme dans de vieilles demeures emplies de souvenirs.

Ayant eu la chance de participer récemment à une dégustation verticale de 15 millésimes, j'ai simplement voulu souligner dans ces lignes le plaisir esthète que l'on peut ressentir face à la force du caractère d'un grand vin, pour peu qu'on prenne la peine d'y prêter attention.

Taste Monde - passez votre chemin

2007-03-21T17:40:00.000+01:00

Un service à rendre aux lecteurs de ce blog : déconseiller formellement la fréquentation d'une boutique cave à vins à Paris, le Taste Monde (8 rue de Surène 75008 Paris).

Le concept est séduisant et a tout pour me réjouir : mettre en avant la passionnante diversité des vins étrangers dans un restaurant ouvert aux influences du monde, avec une boutique caviste attenante pour acheter de beaux flacons.

Las !

la cuisine s'avère d'une désolante banalité, cumulant tout les poncifs de l'époque (verrines, émulsions, je n'en peux plus et je suis sûr que je ne suis pas le seul) et une fâcheuse tendance à juxtaposer un maximum de saveurs dans une assiette pour faire exotique. Au final, c'est très plat, relativement prétentieux, facturé finalement plutôt cher.

Assez improbable, la salle où je déjeune est décorée d'une photo baveuse en noir et blanc d'un vague vignoble de l'hémisphère sud, qui s'étale sur toute la longueur d'un mur. Clientèle d'employés de bureaux du quartier qui semblent s'intéresser à leur assiette comme à leurs premières chaussettes.

On pourrait être indulgent et espérer une période de rodage, si la qualité des liquides nous réjouissait....très pauvre en vins italiens, allemands ou espagnols, la carte des vins fait la part belle au Nouveau-Monde et réunit de surprenantes trouvailles (Belgique, Pays-Bas, etc..). Pourqui pas. La très grande majorité des vins proviennent de domaines dont je n'ai jamais entendu parler, et je pense pourtant déguster régulièrement un quota élevé de vins étrangers. Ces gens du Tastemonde feraient-ils un incroyable travail de sélection pour apporter le meilleur aux parisiens ?

Prêt pour l'aventure et désireux de déguster un Riesling sec et minéral, je me laisse conseiller un verre de vin blanc belge dont le serveur m'assure qu'il me satisfera. A l'arrivée, j'ai dans mon verre une boisson sucrée, plate, pâteuse, qui finit très court et donne mal à la tête. Proprement imbuvable. Je persiste et tente un second verre, une syrah de l'Argentine, après m'être bien fait préciser par le sommelier que je n'aime ni l'alcool ni la lourdeur. La boisson qui m'est proposée réunit exactement ces deux caractères. Je suis atterré. L'air perpétuellement bonhomme et satisfait, Sylvain, l'heureux concepteur de ce désastre pour oenophiles qui promène sa mine réjouie en salle, me toise avec incrédulité lorsque je lui fais part de ma déception.

Le parti-pris affiché de proposer des références à très petits prix n'est tenable que si la qualité des vins est irréprochable. Or c'est tout l'inverse. Quel intérêt y a t'il à proposer des vins étrangers médiocres ? Cela ne pourra que renforcer le sentiment gaulois qu'on a le meilleur chez nous. Stratégiquement, c'est un désastre, car une fois l'effet de curiosité passé, et à moins de réorienter la gamme en mettant l'accent sur la qualité, on préferera à raison aller au bistro boire un bon beaujolais. Et le pire c'est que l'équipe du TasteMonde est convaincue qu'elle propose le meilleur parce qu'elle le sélectionne elle-même, en allant sur place...

Donc à fuir, on vous aura prévenu. Attention, il y a une seconde adresse à Issy les Moulineaux (92)

la vie dans les vignes

2007-03-15T19:40:00.000+01:00

VOYAGE EN LANGUEDOC

15 jours de dégustations passionnantes.

Une émotion marquante, les heures passées avec Didier Barral dans ses incroyables vignes de Faugères (photo ci-contre).

La vie est partout, dans les sols (un bêchage révèle des lombrics d'une longueur insoupçonnée), dans la flore et les insectes (des spécimens jamais vus), le lieu respire, bruisse, vous touche.

Didier Barral cherche à recréer dans ses vignes un milieu naturel auto-suffisant, dans lequel plantes et animaux s'équilibrent et se complètent. Un troupeau d'une dizaine de vaches séjourne successivement dans toutes les parcelles de vignes, pour enrichir de leur engrais naturel une terre capable d'assimiler parfaitement cet apport et de vitaliser les vignes, comprises comme des éléments d'une nature en symbiose avec l'homme.

Nourrie de façon irrégulière, la vigne gagne en énergie. La concurrence avec l'herbe donne l'illusion savamment entretenue d'un état sauvage : ces vignes sont labourées, travaillées (la photo est prise fin février, avant la taille) et bichonnées avec un soin maniaque. la présence ou l'absence de certains insectes et végétaux sert d'indication des équilibres des sols et de la santé des vignes. Le bon sens, l'observation et la connaissance des espèces deviennent alors les meilleurs indicateurs au service de l'homme.

Je recommande à tout amoureux sincère du vin de s'intéresser de près à ce qu'accomplissent ces vignerons qui partagent une vision proche de celle de Didier Barral. Trop nombreux sont ceux qui s'arrêtent à leur discours idéaliste ou n'y voient qu'un projet utopique sans le rapporter à la réalité perceptible dans le verre : ces vins sont vivants, sains, sincères, individualistes, expressifs, profonds.

Le terroir est sublimé par l'âme du vin.

Un Faugères Jadis 2002 (millésime difficile s'il en est...) dégusté quelques jours après est bluffant de naturel et d'harmonie. Du grand art.

OGM - Nocivité averée

2007-02-16T20:01:00.000+01:00

Voici un reportage de Canal+ intéressant sur la question des OGM. Durée 20 mn approx. Edifiant ...

http://video.google.fr/videoplay?docid=-8996055986353195886

Libération, le 7 février :
"Comment faire un tabac sur le web ? Un simple mot suffit: censure. Depuis deux mois, circule un mail qui invite son destinataire à se rendre sur Google Video pour y voir un documentaire
"produit par Canal+ et interdit d'antenne", et fissa, car "sa diffusion est provisoire". Le brûlot en question ? Un reportage de l'ex-émission de Canal + 90 minutes sur les ravages des OGM chez les rats. Sauf que ce 90 minutes a bel et bien été diffusé sur Canal + le 15 Novembre 2005, et redifusé normalement. Paul Moreira, alors à la tête de l'émission, s'amuse: "C'est historique ! A cause de cette fausse histoire de censure, ce doc a été vu par deux fois plus de gens sur l'internet qu'à la télé"

Que l'interdiction d'antenne soit effectivement une légende n'enlève en rien à son intérêt et contribue à promouvoir sa diffusion....

Délices jurassiens

2007-02-05T23:57:00.000+01:00

Le Jura est une région d'initiés qui vous charme subtilement. A chaque escapade entre Arbois et Château-Châlon, l'amateur se découvre transporté dans un monde idéal de vignerons réjouis, de paysage encore préservés, de cépages curieux, de saveurs étranges et de cuisine roborative. Les vins y sont bus, s'exportent de mieux en mieux, se vendent bien sans que l'acheteur de passage soit jamais dépourvu.

Et il y a ces moments jubilatoires, ces instants inattendus qui vous transportent, comme cette journée passée avec Stéphane Tissot en joyeuse compagnie de vignerons bourguignons.

Fin de matinée, après une très belle dégustation de la gamme de ses vins précis, naturels et gourmands, auquel un soupçon d'émotion fait à mon avis encore défaut pour qu'ils rejoignent la toute petite élite de la production régionale, le très volubile Stéphane nous emmène chercher le déjeuner. Nous descendons une petite route sur quelques kilomètres et nous arrêtons entre deux hangars borgnes non loin d'un camion.

Et là, surprise : un bouilleur de cru distille les râfles pour fabriquer le marc. L'homme surveille ses almabics et chaudrons avec flegme. En soit, en croiser un est déjà un évènement, puisqu'ils disparaissent peu à peu depuis que la loi française a stipulé en 1953 que le droit de distiller ne pouvait plus se transmettre par héritage.

Mais le vrai étonnement, c'est de grimper avec Stéphane sur l'estrade où repose les chaudrons, d'en soulever le couvercle, et d'être saisi de plaisir à la vue de truites à la crème et au savagnin cuisant lentement à la vapeur des râfles en cours de distillation. Instant de pur bonheur, comme en témoigne l'expression épanouie du vibrionnant Monsieur Tissot, qui s'apprête à nous régaler.

Dans le chaudron voisin, des saucisses de Morteau arrivent lentement à point, baignées d'un fumet délicieux....

C'est toute une qualité de vie qui s'affirme là chez les jurassiens.

Et quand on passe à table, après avoir rapporté chez les Tissot les victuailles toutes parfumées, que le père et la femme de Stéphane nous rejoignent, et que Arbois blanc 1973, Trousseau 1983 et Vin Jaune 1982 coulent dans les verres, en ce jour de crachin sous un ciel bas et venteux annonçant la neige, on se dit qu'on est drôlement heureux et chanceux, tout simplement.

Merci Stéphane !

Akelare, une très grande table

2007-02-03T19:39:00.000+01:00

Année 2006 très remplie, début 2007 sur les rotules.

2 jours de détente dans le pays Basque espagnol m'ont permis de recharger agréablement les batteries. Bilbao et le Guggenheim, et un repas magique chez Akelare, l'une des trois tables multi-étoilées Guide Rouge de San Sebastian (Donostia pour les intimes).

Cadre contemporain avec baies vitrées surplombant la baie au sommet d'une falaise, service alerte, futé et complice, d'une efficacité rare. Ambiance feutrée, confortable, rien de guindé.

Exceptionnel menu dégustation (pour un prix inférieur de moitié à un équivalent français), avec des plats inventifs, virtuoses, qui subliment le produit en transformant les textures sans sombrer dans l'expérimental ou l'exercice de style (je ne sais pas pour vous, mais personnellement, les émulsions et les matières colorées dans les verrines, cela me fatigue de plus en plus).

Sur la photo, une croquette de queue d'Agneau désossée et "Macarons" de chou-fleur, poireau, Betterave et carotte. Simple et grand. Bravo au chef, Pedro Subijana.

Et le vin ? Des dizaines de références incontournables, de tout les grands pays du vin, à des prix très doux (Valmur 2002 Raveneau à 75 €...). Conseillés par un sommelier passionné qui ne ressemble en rien aux jeunes coqs blasés de bon nombre de nos tables étoilées, nous optons pour un Rioja 1952, facturé 70 €. Soit un peu plus d'un euro par année de vieillissement, qui dit mieux dans l'hexagone ?

Merveilleux vin de la Bodega Berberana, témoin d'une époque révolue, longuement élevé en barriques et qui a mis des années à assagir ses tanins et son astringence. Au bout du compte, un merveilleux bouquet de sous-bois, de fruits secs, d'épices et de champignons, une bouche délicate, intense et soyeuse, à la fraîcheur et l'équilibre idéal.

Amis gastronomes oenophiles, fréquentez les grandes tables hors de nos frontières, vous ne le regretterez pas....

AKELARE

www.akelare.net 00 34 943 31 12 09

Vouvray moelleux 1990

2006-12-23T18:41:00.000+01:00

Un grand dîner de fin d'année et un foie gras maison sont l'occasion d'une mini-horizontale de Vouvray moelleux du millésime 1990.

Un Vouvray le Marigny du domaine des Aubusières, un Vouvray Goutte d'Or de François Pinon et un Vouvray Clos du Bourg 1ère trie du domaine Huet ont été sortis de cave et servis dans cet ordre pour la circonstance.

Millésime glorieux, solaire et très accompli, il a permis au très versatile cépage chenin de révéler une expression très séduisante due à l'intensité de la pourriture noble (botrytis), que seules 1997, 2003 et 2005 ont ensuite égalé. A 16 ans d'âge, ces vins sont entrés dans leur phase de maturité.

Le premier vin exprime toute la finesse des sols argilo-calcaires, avec un nez très élégant de miel d'acacia. Sa texture est très élancée et svelte, avec des notes finement citronnées, encore sur la réserve. De loin, le plus jeune et fringant des trois vins, également le plus digeste par sa tension et sa relativement faible concentration en sucre.

Le second vin est plus évolué, avec un nez exotique de mangue fraîche et d'agrumes confits. Très riche et ample en bouche, il présente un fruit onctueux et suave, d'une très grande richesse en sucre résiduel, aisément supportée par une trame acide que seul le chenin est capable d'offrir. Idéalement équilibré entre richesse et fraîcheur, ce vin s'accorde à merveille au foie gras et présente toute la gourmandise épanouie d'un grand liquoreux de Loire. On pressent qu'il a encore de nombreuses années devant lui, et il est le plus complet et harmonieux des trois.

Le troisième vin est de loin le plus exubérant, avec sa robe ambrée de vieil or, et son nez d'orange confite au touches caramélisées, rôties, vieux miel et cassonade. Très opulent, avec une sucrosité très présente mais jamais envahissante, ce vin puissant et profond exprime toute la générosité solaire du millésime. C'est une très belle bouteille mais un équilibre plus marqué par la fraîcheur de l'acidité est préférable pour s'accorder avec le foie gras.

Fin 2006, ce bourguignon est un homme heureux....

2006-12-13T21:08:00.000+01:00

Ce vigneron heureux dans ses vignes au mois de juin, c'est Frédéric Mugnier, du domaine éponyme. Avec la reprise des 9 hectares en monopole du Nuits-Saint-Georges 1er cru Clos de la maréchale pour la vendange 2004, depuis longtemps confié en métayage, il a plus que triplé la superficie de son domaine, une vraie gageure et un pari sur l'avenir qui pouvait paraître incertain. Pour une petite exploitation, fût-elle bénie par la propriété de vignes à Chambolle-Musigny et sur ses meilleurs crus, cela suppose des engagements financiers lourds, la construction d'une nouvelle cuverie, de nouveaux réseaux de distribution....

Fin 2006, le pari est amplement gagné : 2004 s'est remarquablement vendu, alors que ce millésime si bourguignon a été largement boudé par les acheteurs prompts à suivre la critique anglo-saxonne. Le Nuits-Saint-Georges du domaine est un vin magnifique, élégant et complet, à la fois profond et désaltérant, plein d'énergie, de fraîcheur et d'avenir. Le domaine a réussi sa mue et s'est fait accepter parmi les grands acteurs de la Côte de Nuits, et non plus seulement comme une micro-exploitation réservée aux initiés.
Désormais largement distribué en restauration et chez les cavistes, le principal vin du domaine est disponible est constitue un grand Bourgogne accessible et incontournable qu'il faut (re)découvrir.

Bravo à Frédéric Mugnier pour avoir géré cette transition avec le flegme, le sérieux et l'humour dont il ne se départit jamais. A Paris la semaine dernière, il a offert à ceux qui assistaient à la dégustation de ses vins un moment rare d'humanité et d'art de vivre, à l'image de sa production.

Dits del Terra 2003, vin étranger de l'année

2006-12-05T00:26:00.000+01:00

La semaine dernière, le jury réuni à l'occasion du Grand Tasting à Paris par messieurs Bettane & Desseauve a décerné 4 prix.

Le vin étranger de l'année est un vin d'Espagne, Priorat Dits del Terra 2003, une cuvée confidentielle dont la production est inférieure à 2000 bouteilles, assemblage à parts égales de vignes âgées en moyenne de 75 ans de grenache et carignan.

C'est un très grand plaisir que d'importer et de proposer ce vin en exclusivité, ainsi que l'Arbossar, autre micro-cuvée issue de la vigne voisine.

Priorat (photo ci-dessus) est un des plus grands terroirs viticoles de la planète, avec un patrimoine unique de très vieilles vignes. Si beaucoup de vins impressionnent par leur puissance et leur concentration, très peu de Priorat se distinguent par leur fraîcheur aromatique et leur intense minéralité. Alors que la plupart des 2003 battent des records de richesse en alcool, Dits del Terra ne titre que 13,5%, ce qui en fait un vin extrêmement digeste, harmonieux et suave.

Sa rareté est donc son seul point faible....mais les quantités sont plus importantes avec le 2004, une autre réussite hors du commun qui devrait installer durablement Dits del Terra parmi les très grands d'Espagne.

Eben Sadie : enfin, on en parle !

2006-11-10T08:49:00.000+01:00

EBEN SADIE est un grand vigneron.

A peine 34 ans, un charisme et une intelligence rare.

Rencontré au début de l'année chez lui en Afrique du Sud, j'ai immédiatement été envoûté par ses vins. J'en suis persuadé, il s'agit non seulement des meilleurs vins d'Afrique du Sud, mais surtout de très grands vins d'auteur, animés d'une incroyable personnalité et exprimant avec intensité des terroirs d'exception. La photo ci-dessus témoigne imparfaitement de la stupéfiante beauté des sites sur lesquels les vignobles d'Eben Sadie sont implantés.

Partagé entre Afrique du Sud et Espagne, l'homme vinifie aussi un extraordinaire et confidentiel vin espagnol du Priorat, Dits del Terra, que je tiens pour le plus grand de l'appellation, devant l'Ermita d'Alvaro Palacios.

Le récit et les notes sur les vins d'Eben Sadie :

http://www.oenotropie.com/fr/unArticle.php?articleID=95

Apparemment le buzz est en marche : dans le numéro de novembre de la RVF, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde et dégustateur aux connaissances encyclopédiques, signe un papier bien ficelé sur l'Afrique du Sud, dans lequel il évoque "la micro-cuvée Palladius 2004 de Sadie Family, produite dans le secteur de Swartland, qui montre la voie en matière de vins de terroir. Sa palette aromatique évoque les blancs du Languedoc. Une trtès belle cuvée, quasi méditerranéenne, loins de tous les sauvignons variétaux et technos qui foisonnent ici" un vin fermenté en barriques, qui se révèle complexe et épicé. Superbe".

Dommage qu'il ne commente pas Collumella, le vin rouge d'Eben.

Encore mieux, l'excellent écrivain et dégustateur anglais Jamie Goode, publie ces derniers jours sur son site www.wineanorak.com un peti reportage sur Eben Sadie et ses vins, qu'il qualifie lui aussi de meilleurs vins d'Afrique du Sud.

Le lien : http://www.wineanorak.com/southafrica/part13_sadie.htm

Les meilleurs professionnels français du vin ne devraient donc plus trop tarder à s'intéresser à ces vins....

L'Italie à Paris

2006-10-22T09:19:00.000+02:00

Vue de Montalcino en Toscane prise début septembre.

Enfin, les vins italiens importés par Oenotropie sont arrivés à Paris. Les mésaventures relatées dans un précédent post ne sont plus qu'un souvenir.

5000 bouteilles des meilleurs vins du pays, provenant du Piémont, de Toscane, du Trentin, du Frioul, de la Campanie et du Val d'Aoste reposent désormais à 13°C dans des conditions parfaites dans des galeries souterraines.

La liste complète de ces vins est disponible sur le lien suivant : http://www.oenotropie.com/fr/VinsItaliens.php

Les tarifs peuvent être envoyés sur demande.

A partir de maintenant s'effectue un long et patient travail de présentation, de promotion et de vente auprès des professionnels comme auprès du public. Pour la plupart des producteurs qu'Oenotropie représente, être présent sur le marché français constitue une fierté et l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Comme nombre d'entre eux pourraient sans peine écouler toute leur production sur les marchés américains, anglais ou d'Europe du Nord, avoir leurs vins référencés sur les meilleures tables et dans les meilleurs caves françaises est une vraie forme de reconnaissance. En effet, le marché français est réputé être le plus difficile pour les grands vins italiens, qui peinent à trouver chez nous les consommateurs curieux et avertis capables de les apprécier pour leurs qualités intrinsèques, sans chercher sempiternellement à les comparer, à les étalonner par rapport aux crus des régions françaises.

Pour faire découvrir leurs vins, certains des plus grands vignerons italiens qui ont cru en nous viendront prochainement à Paris à la rencontre des amateurs et des acheteurs.

Les merveilleux vignerons que sont Lucian Sandrone, Carlo Schiopetto et Elisabetta Foradori seront présents à Paris mardi 14 novembre à 20h aux Caves Legrand pour une grande dégustation, à laquelle nous souhaitons bien évidemment votre présence !

Ces domaines, ainsi que San Giusto a Rentennano (à notre sens les meilleurs Chianti de Toscane) et l'incomparable Montevetrano participeront également les 24 et 25 novembre prochains au Carrousel du Louvre au salon "Le Grand Tasting" sous le patronage de messieurs Bettane et Desseauve. http://www.legrandtasting.com/

Comme ces domaines travaillent en partenariat étroit avec Oenotropie, nous serons certainement amenés à organiser à l'avenir d'autres évènements. Seules de nombreuses manifestations permettront de faire découvrir et aimer ces vins, en espérant que ceux qui les dégusteront perçevront bien que quand des hommes et des femmes de talent travaillent et révèlent des terroirs d'exception, le vin a une âme et mérite toute l'attention des consommateurs exigeants, quel que soit sa provenance ou sa nationalité.

En attendant, nous vous donnons donc deux rendez-vous en novembre.

Quelques centilitres de bonheur pur....

2006-10-16T17:08:00.000+02:00

Bouteille bue ce week-end grâce à la générosité d'un ami.

Je ne résiste pas au plaisir d'un note de dégustation académique pour relater ce vrai moment de bonheur.

Ce vin incarne la perfection dont sont capables les tout plus grands vins, avec cette évidence désarmante de la vrai excellence.

La robe est orangée, très lumineuse. Au premier nez, un sublime bouquet se dégage du verre, mélange d’abricots secs, de mangues, de curry, ananas, pêches au sirop, et de subtiles touches grillées et amandes. Très riche et profond, avec une sève intense et nerveuse, une matière svelte et encore serrée, ce vin présente une expression aromatique renversante de pureté et d’intensité, une précision de saveurs inouïe qui allie à la perfection finesse et puissance. Persistance interminable, liqueur corsetée dans la matière suave et raffinée, incroyablement jeune encore.

D’heureux amateurs se régaleront certainement encore en 2075 de ce chef d’œuvre.

Déboires logistiques

2006-10-11T09:46:00.000+02:00

Devenir importateur s'apparente souvent à effectuer un parcours du combattant.

Construisez votre gamme de vins, trouvez les clients, et les commerciaux qui vont vous aider à vendre les vins.
Mettez-vous en règle avec les services des douanes, plus tatillons et pernicieux que jamais.
Trouvez un lieu de stockage adapté à la conservation du vin et agrée auprès des douanes, ce qui relève du défi.
Négociez avec les fournisseurs des délais de paiement, des approvisionnements, des groupages logistiques pour limiter les frais, souvent très élevés.
Trouvez un transporteur fiable et réactif capable d'effectuer les enlèvements dans les meilleures conditions.

Lorsque vous croyez avoir triomphés de ces épreuves, et que vous attendez les vins, patatras :
Le transporteur chargé d'un petit enlèvement en Italie vous informe que le camion dont il était sans nouvelles (avec vos 700 bouteilles à l'intérieur) a été localisé et est immobilisé, car le chauffeur est en garde à vue, sans qu'on puisse vous donner plus de détails.
Bon.
A t'il truffé mes palettes de sachets de poudre, ou bien a t'il continué son chemin après avoir copieusement testé la qualité de ma marchandise ??

Et encore, Italie-France, cela limite les risques. Je fais venir deux palettes d'Afrique du Sud dans les jours prochains, imaginez ce qu'un transporteur peut m'apprendre : cyclone, vague scélérate, piratage, mutinerie, etc...le suspens est fantastique !!!!

Allez, je vous tiendrais au courant. On a pas fini de rigoler, à mon avis....

Quand les vignerons donnent le meilleur : Bertrand et Lise Jousset à Montlouis

2006-10-09T19:55:00.000+02:00

Le vignoble de Montlouis resplendissait au soleil samedi dernier. Combien d'AOC peuvent se prévaloir d'une telle renaissance que celle qu'a connu Montlouis depuis une dizaine d'années, grâce à des précurseurs comme François Chidaine et Jacky Blot, aujourd'hui suivis par une jeune garde dynamique, motivée et très douée ? Je veux parler des Franz Saumon, Stéphane Cossais, Lise et Bertrand Jousset, Laurent Chatenay....

Lise et Bertrand Jousset (photo du Bertrand ci-dessus) ont repris 7 ha en location dans le cadre d'une reconversion. Originaire de Chartres, passé par l'armée, Bertrand a acquis une jolie expérience auprès de différents vignerons un peu partout en France avant de s'installer avec sa femme en 2003. Fous du chenin, il y a avait comme une évidence pour eux à se poser au coeur de la Touraine...

Leurs vins sont francs, bien construits, très savoureux, les 2005 marqués par la maturité des raisins mais toujours équilibrés, l'excellent sec Singulier comme le demi-sec Trait d'Union. En cours d'élevage, le moelleux est onctueux et profond, très caressant. Le très ludique Bubulle est un pétillant naturel non dosé, très net et rafraîchissant.

Et quel accueil....recevoir un groupe de 20 personnes un samedi, les emmener dans les vignes, leur faire goûter tous les vins et organiser un déjeuner vigneron-mais rétribué, avec de divins rillons, charcuteries, boudin noir et fromages affinés à se damner - dans une cave, avec sourire, bonne humeur, convivialité et simplicité, alors que c'est une première, je vous jure que ça vous laisse un sentiment de bonheur.

Et ça permet de fidéliser durablement des clients, qui repartent tout heureux avec moult bouteilles....C'est cette qualité d'accueil, cette façon vraie et sincère d'accueillir les visiteurs qui permet de faire comprendre les valeurs véhiculées par le travail de la terre, le respect du produit sain et de transmettre un peu de la magie du vin aux curieux néophytes que j'accompagnais.

Pour ces instants simples, mais rares et précieux, je tire très bas mon chapeau à Lise et Bertrand. Passez leur rendre visite, ils le méritent, et ont du très bon vin à vous faire déguster et à vendre.

Domaine L& B, 36 rue des Bouvineries, 37270 Montlouis-sur-Loire

tél 02 47 50 70 33

Bettane & Desseauve, les plus grands vins du monde

2006-10-09T10:29:00.000+02:00

Jeudi dernier avait lieu le lancement du dernier livre de messieurs Bettane et Desseauve, le fameux tandem de journalistes et dégustateurs échappés de la Revue du Vin de France.

Dans le cadre de la Galerie Vivienne, votre bloggueur a eu la chance de croiser de nombreux producteurs venus exprès pour l'occasion (Anselme Selosse, Yves Cuilleron, Jacques Seysses du domaine Dujac, Christian Seely d'Axa millésimes). Dans le cadre de cet évènement très parisien qui réunissait le gratin des sommeliers et journalistes spécialisés, il en a profité pour se régaler, entre autres, d'un merveilleusement fin et pur Climens 1976 et d'un La Conseillante 2000 au très grand potentiel.

Superbement illustré, riche d'informations et de commentaires parfois trop succints (mais il s'agit d'un ouvrage grand public), leur nouveau livre "Les plus grands vins du monde" regroupe 365 domaines viticoles du monde entier, issus de 21 pays, Japon et Grande-Bretagne compris. Sur près de 600 pages, le premier rôle revient au vins étrangers, qui représentent les 3/4 des sélections, et au premier rang desquels figurent les vins italiens. L'ouvrage est sorti simultanément en anglais et en allemand.

Ces choix courageux honorent les auteurs, qu'il est légitime de considérer comme faisant partie des rares professionnels français jouissant d'une renommée internationale. Si de leur propre aveu la sélection effectuée dans certains pays n'est en aucun cas du même niveau qualitatif que celui de bien des vins français, il faut saluer ce parti-pris d'ouverture et de curiosité sur l'étranger qui a animé leur démarche.

En tant qu'importateur, je ne peux que me réjouir puisque 5 domaines italiens parmis ceux que je distribue en France sont présents dans le livre (Sandrone, Foradori, Schiopetto, San Giusto a Rentennano et Montevetrano). Si ce livre peut susciter un intérêt accru des amateurs à l'égard des meilleurs vins étrangers, tant mieux !!

Achetez ce livre (38,95 € TTC), vous en aurez pour vos sous, vous aurez envie de déguster de nouveaux vins, et d'élargir un horizon souvent trop limité par les normes réductrices édictées en France en matière de choix et de variété de l'offre par des revendeurs ignares, des sommeliers frileux ou des réflexes cocardiers d'un autre âge.

le lien pour acheter :

http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1868994r

Cuisine & Vins de France Spécial vins, magazine people ??

2006-10-01T22:37:00.000+02:00

Dans le Paris-Lyon de l'après-midi, je feuillette le numéro Spécial vins du très sage et convenu numéro Hors Série de Cuisine & Vins de France, dans lequel les pages de pub pour les foires au vins de la GD ressemblent de plus en plus à la maigre partie rédactionnelle.

A part une sympathique interview de Bernard Pivot qui se délecte autant d'une bonne bouteille que du vocabulaire d'argot lié au vin, le numéro se contente pour chaque région française (quand va t'on s'ouvrir sur le monde ??) de faire compiler par différents journalistes les étiquettes des vins sensés représenter le meilleur de chaque région, adresses des domaines à l'appui.
A part les sélections en Champagne (par la très compétente Sylvie Augereau), et celles de Jura-Savoie (Florence Kennel, sévère mais bosseuse) , et dans une moindre mesure celle de Bordeaux, rien de nouveau ou d'utile sur le papier glacé, surtout pas le sempiternel dossier sur les stars et le vin (Johnny, Gégé, Pierre Richard...), tellement usé et surexposé qu'on se demande quel rédac-chef s'intéresse encore à cette tarte à la crème (bon, quand Johnny souhaite que les jeunes redécouvrent le vin, on ne peut s'empêcher de le trouver sympa).

Bien sûr, il faut plaire aux annonceurs, mettre en avant du people pour faire vendre, faire un peu rêver avec de jolies photos tout en restant dans l'accessible pour flatter le lectorat moyen, tout cela est le lot commun de la presse généraliste. Mais pourquoi présenter des tendances sans prendre parti, et recopier des dossiers de presse ??

Exemple : Renzo Rosso, créateur et patron italien de Diesel, qui pèse plus d'un milliard d'euro, produit depuis peu son vin en Vénétie. 3000 bouteilles d'un pinot noir ou d'un chardonnay à la bourguignonne, disponible en toute simplicité et aux caves Legrand à Paris pour 175 euros (photo ci-dessous, bouteille lourde, cachet cire, conditionnement en caisses de 5 bouteilles, allez savoir pourquoi)

Des moyens quasi-illimités, une excellente attachée de presse en France qui a ses entrées et a déjà fait parler de lui (Elle, Madame Figaro, etc...) , et hop, le nouveau paysan Renzo Rosso se voit offrir 2 pages pour parler de son petit jus de raisin fermenté issu de la Diesel Farm, boosté par un marketing imparable et la renommée d'une marque mondiale.
(En aparté, les paris sont ouverts, je donne moins de 2 ans à une marque française du monde la mode ou du "lifestyle" pour intégrer dans son terroire un vin portant son nom et son logo. Et ça, Cuisine & Vins de France va s'en délecter, c'est sûr.)

Mesdames les rédactrices de Cuisine & Vins de France, si par hasard vous lisez ces lignes, sachez si vous l'ignorez encore qu'il existe en Vénétie (et partout en Italie) des producteurs admirables, des vignerons de talent qui expriment des terroirs fantastiques qui n'ont rien à envier aux plus grandes appellations françaises. Malheureusement, ils ne disposent pas de grands professionnels de la communication médias pour vous convaincre que leur travail mérite que vous en fassiez l'écho dans votre publication.

Leur dossier de presse est moins glamour et vendeur, même si ils n'ignorent en rien les subtilités du marketing et savent pertinemment qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Mais peut-être, après des centaines d'heures de dégustations harassantes, vos journalistes ont-ils triés parmi les échantillons le Grand Vin Italien dont les qualités exceptionnelles justifiait un coup de projecteur dans votre journal....

Au fait, dans Cuisine et Vins de France, on ne nous dit pas quel est le goût du vin sur lequel Mr Rosso appose sa marque.
C'est dommage, c'est cela aussi qui nous intéresse....Si votre scribouillard l'avait goûté, il se ferait un plaisir de vous en parler ici. Mais lorsqu'il lâche 175 €, il a maheureusement d'autres priorités.

Mesdames les rédactrices, figurez-vous que je m'intéresse de très près aux vins italiens. Un beau geste de votre part serait de m'inviter à déguster une des bouteilles que vous avez peut-être reçues en cadeau, à moins que ce ne soit un Jean griffé...non je plaisante, je vais plutôt contacter à cet effet l'agence de communication spécialisée qui vous a discrètement sussuré combien il serait important, à l'occasion du lancement mondial des produits de la Diesel Farm, de parler de ces incontournables breuvages italiens...

Après ces considérations plus consternées que fielleuses, un moment de doute : et si Renzo Rosso était sincère ?? Si il mettait véritablement toute son énergie et sa passion en oeuvre pour produire un très grand vin, objet de 1000 soins, justifiant ainsi son prix ?? Pour essayer d'en savoir plus, j'ai été sur le site de Diesel, totalement flippant et barré à mon avis. Et bien, on n'y parle pas du tout du vin, mais on y voit des petits Bacchus ailés, qui portent des grappes de raisins et virevoltent dans tous les sens. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Cohérence de marque, on vous dit....

le site ci-dessous pour les curieux :
http://www.diesel.com/campaigns/aw06/

Encore un post sur les vins bio.....

2006-09-25T21:40:00.000+02:00

C'est promis, on ne va pas abuser de la thématique bio, de plus en plus tendance en ce moment, car je suis toujours assez réticent face à la multiplication des niches et catégories sensées rendre compte de la diversité du monde du vin. Mais j'avais juste envie de mentionner quelques très jolis vins dégustés à l'occasion du lancement du très sérieux Guide des vins bio, publié chez Solar sous la direction d'Evelyne Malnic, Valérie de Lescure et Georges Lepré, auquel je participe en tant que dégustateur. Au milieu d'une quarantaine de flacons, j'ai surtout retenu :

- Gewurztraminer Kanzlerberg 2002 de Sylvie Spielmann, vin délicat et épanoui, aux beaux arômes de pamplemousse;

- Riesling Grand Cru Brand domaine Josmeyer 2004, très tendu, austère et droit, complet et profond, beaucoup de réserves;

-Saint Bris 2005 domaine Goisot, sauvignon frais, pur et floral, vivacité cristalline, excellent vin;

- Arbois Pupillin 2002 Emmanuel Houillon & Pierre Overnoy, vin éclatant de fruit et de naturel d'expression, charnu et plein de fougue;

- Arbois Trousseau Singulier 2004 stéphane Tissot, fruit frais et parfumé, vin gourmand au fruit suave et sain, texture souple et élancée;

-Les Saumur-Champigny du domaine des Roches Neuves, superbes réussites de Thierry Germain dans un style moderne et juste, avec des matières denses et mûres, d'une irréprochable droiture et plénitude de constitution, et des tanins présents mais très bien intégrés;

-Enfin, l'étonnant vin de pays du Loir et Cher La Lunotte de Christophe Foucher, vigneron à Couffy (41), archétype du vin de soif sain et parfaitement désaltérant, digeste et délicat, délié et limpide, sans doute la plus belle découverte de la journée.

Oxydation des Bourgognes blancs

2006-09-20T20:25:00.000+02:00

Ce coup-ci, la coupe est pleine.

Depuis environ 2 ans, lors de nombreuses dégustations, je rencontre de plus en plus de Bourgognes blancs de 5 à 10 ans (en gros, les millésimes entre 95 et 2000) qui se présentent avec une robe avancée, un fruit plus ou moins oxydé, des arômes lourds de fruits blets, de pomme ou poire trop mûre, un caractère terne et prématurément fatigué, usé. Hier soir, un Montrachet 1997 Marquis de Laguiche Joseph Drouhin (on se calme, je n'avais qu'une bouteille, je ne bois pas ça très souvent, malheureusement) correspondait précisément à cette description. Pas de chance, on a beau être fataliste, on enrage. Le bar sauvage au persil se sentait un peu seul.

Ce problème se manifeste de façon totalement aléatoire, d'une bouteille à l'autre : dans une même cuvée, d'un même producteur et d'un même millésime, entre deux bouteilles issues du même lot et conservées dans la même cave, l'une sera en pleine forme et loin de son apogée (ce qui devrait être le cas de tout 1er cru digne de ce nom de millésimes provenant d'un producteur talentueux dans des millésimes tels que 96, 99 ou 2000), et l'autre inexplicablement cacochyme, alzheimerisée avant l'heure et déséspérement terne.

Sauzet, Carillon, Marc Morey, Jean-Marc Boillot, Marc Colin, Ramonet, Comtes Lafon, Corton-Charlemagne de Bonneau du Martray, ou Puligny 1er cru Caillerets de Montille, pour ne citer que les producteurs touchés les plus réputés, sont particulièrement affectés, comme de nombreuses dégustations me l'ont démontré.

Bien sûr, 90% de ces vins sont bus dans leur jeunesse avant que le problème ne se pose vraiment, mais je ne suis pas le seul grand amateur de Bourgogne blanc à constater cette très inquiétante tendance, à laquelle quelques noms très prestigieux échappent encore à peu près (Leflaive, Raveneau, François Jobard, Roulot, Niellon, Coche-Dury....), mais heureusement aussi des domaines très qualitatifs beaucoup moins médiatiques (Giboulot, Thévenet, Arnaud Ente, Jacqueson, Château des Rontets, etc...).

Les forums de discussion sur le web ont à cet égard agi comme révelateur de l'ampleur du problème, souvent occultée par les producteurs pour diverses raisons tenant essentiellement, outre leur sincère incrédulité, à la difficulté d'une constatation objective d'un phénomène dont les causes restent mystérieuses. Le forum de Parker a généré une interminable liste de discussion, mêlant messages d'amateurs frustrés aux avis plus ou moins étayés d'experts en tout genre. un Wiki (wikipedia) ouvert à tous existe même pour compiler les avis et notes de dégustations (http://oxidised-burgs.wikispaces.com)

Une mission du BIVB est chargée d'enquêter et devrait rendre ses conclusions en 2007. Quoi qu'il en soit, ont été invoqués pêle-mêle le pouvoir oxydant du péroxyde d'azote utilisé pour laver les bouchons et la piètre qualité du liège, un excès de bâtonnage, un excès d'enherbement qui réduirait la présence dans le vin de molécules anti-oxidantes, l'absence fréquente de SO2 suffisant en bouteille, etc....Les causes sont sans doute multiples et il faudra du temps pour s'y retrouver.

En attendant, en regardant mes achats de vins, à part quelques bourguignons auxquels je reste fidèle, je m'aperçois qu'il y a ces temps-ci de plus en plus de Riesling alsaciens, allemands ou autrichiens, de sublimes Gruner Veltliner autrichiens, des blancs croquants du Frioul italien, sans oublier les blancs de Loire, du Jura ou du Roussillon....
Pour les Bourgognes blancs, buvez-les plus tôt ou restez fidèles aux meilleurs, en attendant que ça passe....

vendanges 2006 : 2ème round

2006-09-14T14:29:00.000+02:00

Alors que les régions de vignobles se préparent dans les jours qui viennent à rentrer les raisins, l'inquiétude est perceptible car la pluie est annoncée pour les prochains jours un peu partout dans l'hexagone.

Votre serviteur sera en Bourgogne pour vendanger en Côtes de Nuits, et vous serez tenus informés presque en temps réel !

En fait, en privilégié de la sphère viticole, je participerai à ma seconde vendange de l'année 2006, puisqu'en février dernier en Afrique du Sud j'ai aidé des vendangeuses africaines (photo ci-dessus) à rentrer et trier les raisins récoltés à Stellenbosch...

La semaine dernière, en Italie à Bolgheri (Toscane, photo du haut), on déposait les cageots dans les vignes pour récolter le lendemain matin, dans des conditions parfaites (journées ensoleillées, nuits froides, soleil de septembre après un mois d'août frais). A Bolgheri, 2006 s'annonce de très grande qualité.

En France, le suspens se prolongera encore un peu...mais certains à Bordeaux se réjouiront sans doute d'un millésime moyen à bon, qui viendrait à point nommé après l'exceptionnelle qualité de la récolte 2005, qui pourra donc plus facilement justifier les prix délirants atteints lors de la dernière campagne primeur.

Série Télévisée - Du vin et des hommes du Odyssée

2006-09-12T01:51:00.000+02:00

Enfin !! La diffusion est en cours.

Votre serviteur a contribué depuis bientôt 2 ans en tant qu'auteur, à l'aboutissement de ce projet.
La série est actuellement diffusée tous les jours à 13h45 jusqu'en janvier 2007 sur la chaîne Odyssée, au rythme de 2 épisodes de 13 mn par jour.

Les abonnés au satellite qui pourront découvrir, entre autre, l'incomparable Lalou Bize-Leroy (photographiée ci-dessus, chez elle, à Vosne-Romanée, en juin 2006), Gérard Gauby, Eric Nicolas du domaine de Bellivière, Jean-Michel Deiss, Pierre Gaillard, Stéphane Tissot, Frédéric Mugnier, etc...sans oublier le génial Anselme Selosse, dont le portrait a gagné le trophée du meilleur film sur le vin au récent festival Oenovidéo, remis au Sénat à Paris la semaine dernière en présence des heureux protagonistes.

Pour une fois que la télé ouvre sa lucarne au monde du vin, autrement que pour relater des émeutes de vignerons dans le Languedoc, il reste à souhaiter que les trop rares témoins de ce programme soient touchés, émus, amusés par ses hommes et femmes passionnés et talentueux à qui nous avons rendus visite et qui contribuent, à leur manière, à entretenir un patrimoine essentiel trop souvent relégué (par ces mêmes médias) au rang d'aimable survivance folklorique. Heureusement, beaucoup d'étrangers ne s'y trompent pas et apprécient à leur juste valeur l'exceptionnel produit du travail des ces vignerons auxquels cette série rend hommage.

Si, comme moi, vous n'avez pas accès à Odyssée, n'hésitez pas me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous prévenir lorsque les 24 épisodes seront disponibles sur DVD.

Master of Wine

2006-08-28T10:38:00.000+02:00

Connaissez-vous le Master of Wine, basé à Londres ??

lien www.masters-of-wine.org

Votre serviteur s'est lancé dans cette aventure haletante.

En gros, il s'agit du diplôme le plus prestigieux et difficile du monde du vin. 250 diplômés depuis les années 50, qui ont le droit d'apposer les initiales MW après leur nom, en moyenne 3 à 5 nouveaux diplômés par an (sur environ 150 candidats), dont 90% d'anglo-saxons, la formation de deux ans par correspondance et l'examen ayant lieu en anglais.
L'idée est de maîtriser avec autorité et aisance absolument toutes les connaissances qui touchent de près ou de loin d'industrie du vin dans le monde (chimie, oenologie, viticulture, législations, marketing, économie, grandes tendances, dégustation bien sûr....)

Les heureux Masters of Wine (MW) ? quelques vignerons , des acheteurs, journalistes spécialisés (Jancis Robinson, par exemple..), responsables des ventes aux enchères chez Christie's ou Sotheby's, etc...et deux français aujourd'hui : un sommelier basé à Londres dont le nom m'échappe, et Olivier Humbrecht, vigneron alsacien fameux.

Un dossier d'entrée (il faut justifier de 5 ans d'activité professionnelle dans le monde du vin), quelques cours à Londres, un ou deux séminaires par an, des dissertations, beaucoup de bachotage, de lectures, de voyages, de rencontres, etc...et en mai dernier un 1er examen de fin de 1ère année :
- Dégustation de 12 vins à l'aveugle le matin - n'importe quoi peut être proposé, du Pauillac Cru Classé âgé d'une quinzaine d'années aux différents types de Jerez espagnols, en passant par les Sauvignon blanc du Nouveau-Monde proposés en grande distribution en Grande-Bretagne, les vins mousseux italiens, des muscat australiens ou des chardonnay chiliens...En un peu plus de deux heures, il faut répondre aux questions du type "les vins 1 à 4 sont issus du même cépage mais de 4 pays différents, identifiez le cépage et l'origine géographique aussi précisément que possible, en justifiant vos choix". Le plus dur est la contrainte du temps, car en deux heures il faut déguster, faire ses choix et écrire une trentaine de pages à la main en anglais...avis aux amateurs.
- Dissertation l'après-midi, deux sujets à choisir parmi trois à traiter en deux heures, avec toujours un sujet technique (oenologie, viticulture) et un sujet plus marketing ou stratégique.

Que penser de tout ça ? La règle du jeu est très dure, il faut être un peu masochiste, le point de vue est parfois biaisé car l'approche anglo-saxonne par cépages est forcément réductrice. Il faut adopter la tournure d'esprit, la construction mentale attendue par l'examinateur, ce qui semble assez barbare quand on défend la subjectivité du dégustateur.
Mais cela modifie votre vision du vin. Vous apprenez tellement, vous adoptez un point de vue global et vous confrontez à des avis opposés aux vôtres, vous aiguisez vos sens et assimilez des processus d'analyse en vous obligeant à être rapide, précis, efficace. A mes yeux, sans forcément espérer obtenir un jour le diplôme, le préparer est déjà extrêmement enrichissant et stimulant intellectuellement.

Un jour pluvieux de fin mai dernier à Londres, fatigué et enrhumé, je me suis plié à ce petit jeu et miraculeusement, je l'ai appris il ya quelques jours, j'ai été accepté en deuxième année.

L'examen de fin de deuxième année, le plus difficile et stressant ? La même chose, en plus difficile, et pendant quatre journées d'affilée, dégustations le matin, dissertation l'après-midi, sur un programme beaucoup plus vaste....

longue absence

2006-08-28T10:09:00.000+02:00

Exceptionnellement, ce blog a connu une assez longue interruption.
De fin mai à fin août, successivement, panne d'ADSL et épuisant bras de fer avec deux fournisseurs d'accès successifs, d'une rare incompétence, incapables de me fournir le service web haut débit souscrit ni de m'expliquer pourquoi - (je découvre au bout de 6 semaines que leurs installations techniques sont situées dans un immeuble voisin du mien, dont le syndic leur refuse l'accès au prétexte de dégradations de parties communes, car ces fournisseurs ont effectués leurs branchements sans autorisation).
Je suis donc pris en otage par cette situation kafkaïenne. Sur ce, la naissance de mon fils Léonard survient mi-juillet (54 cm à la naissance, 3,8kg, magnifique bébé dont je ne posterai pas de photo ici pour protéger son intimité), puis quelques jours de vacances pour faire connaissance avec le nouvel invité, suivi d'un achat d'appartement, travaux, déménagement, et enfin récemment installation de la famille dans des murs neufs du 10ème arrondissement.
Nouveau décor, nouveau fournisseur d'accès, le blog peut reprendre.....

tristes vignes champenoises...

2006-05-26T17:41:00.000+02:00

Cela n'a l'air de rien mais la vigne ci-dessus, photographiée l'hiver dernier, est spéciale. Elle appartient à Anselme Selosse, vigneron champenois qui élabore à mon avis un des tout plus grands vins de Champagne.

Je poste cette photo car j'ouvre ce soir une bouteille de sa cuvée Version originale (un extra-brut). Ce champagne est avant tout un vin, profond et structuré, ample et très persistant, avec une vinosité proche de celle des grands Bourgognes blancs. Le terroir d'Avize s'y exprime à merveille, avec toute l'intensité et la pureté du Chardonnay, souligné par un boisé discret qui étoffe le vin.

Chaque fois que je déguste un vin de Selosse, je pense à ses vignes. On y voit de l'herbe, mais aussi des insectes, une terre meuble, vivante, aérée, nourricière. Cela devrait être la norme, me direz-vous. Savez-vous combien de vignerons en Champagne labourent leurs sols et se préoccupent réellement de la santé des sols, de leur bonne vie microbienne ?? Une poignée d'acharnés, qui continuent à vouloir produire un vrai vin, soignent l'état sanitaire des sols, et deux ou trois maisons de négoce, haut de gamme et qualitatives, ont pris conscience de la gravité du problème.

La grande majorité des champenois continue de maintenir des rendements inédits ailleurs (100 hectolitres à l'hectare est encore fréquent) grâce à des vignes asphyxiées dont les sols ressemblent à ceux sur la photo du haut. Ces sols sentent la mort, d'ailleurs on distingue à peine en hiver les pieds de vigne des branches mortes. Des épandages de déchets industriels effectués au cours des années 70 sont encore visibles, avec des matières plastiques qui mettront des siècles à se dégrader. Compacts, tassés, assommés de traitements chimiques systémiques, les sols sont désertés par la vie et accueillent, selon les analyses de l'expert en microbiologie des sols Claude Bourguignon, "moins de micro-organismes qu'au coeur du Sahara...."

On se demande dans ces conditions comment les malheureuses vignes arrivent à transmettre aux raisins les éléments nutritifs qualitatifs puisés par les racines.

La Champagne est un vignoble gâté, où les exploitants ont pu s'enrichir par la hausse des cours du prix du raisin et la bonne santé de la demande mondiale pour un produit de luxe à l'image unique. Quand vous vendez à bon prix vos raisins à une coopérative ou un négociant qui va les presser et les assembler avec le jus fourni par les raisins de centaines d'autres producteurs dont vous ignorez l'identité où la provenance, vous ne vous préoccupez pas vraiment de l'état sanitaire des raisins ni de l'expression d'un terroir.

Les talentueux oenologues de Reims ou d'Epernay parviennent parfois à pallier ce manque constitutif par une réelle qualité gustative : l'art subtil de l'assemblage et la complexité d'élaboration du vin effervescent champenois sont capables de se substituer à ces défauts. Enfin, le consommateur se laisse gentillement séduire par un marketing imparable qui parvient aisément à faire oublier que le champagne, c'est du vin. La vie des sols, l'amateur de Champagne comme le producteur champenois s'en fichent comme de leur premier rhume.

Mais pour comprendre à quel point cette notion est importante dans l'élaboration d'un grand vin, goûtez donc un champagne de Selosse (ou de Egly-Ouriet, de Larmandier-Bernier, De Sousa, Françoise Bedel, Tarlant, Francis Boulard, pour citer quelques excellents vignerons...)....

"Le sol, la terre et les champs", par Claude Bourguignon, aux éditions Le Sang de la Terre

Imagerie animalière : "critter wines"

2006-05-20T17:26:00.000+02:00

On appelle ces vins des "critter Wines" (Critter signifie bestiole en argot américain. Une nouvelle segmentation marketing est née, à n'en pas douter.....Yellow Tail, avec le Kangourou, totalise plusieurs millions de caisses de vins vendues l'an dernier, et est devenu le 1er vin importé en volume sur le marché américain.

L'institut de recherche marketing AC Nielsen estime à plus de 600 million $ les ventes aux Etats-Unis de "critter wines" en 2005, sur un marché de 4 milliards de $.

Que pensez-vous de cette tendance ??? Quel serait l'animal le plus vendeur ???

London Wine Fair

2006-05-20T16:25:00.000+02:00

London Wine Fair

1500 exposants pendant 5 jours à Londres.

La fréquentation de ces salons est riche d'enseignements : on y prend la mesure de l'impressionnante diversité de l'industrie du vin.
C'est l'occasion de goûter des vins australiens, néo-zélandais, allemands, chiliens, espagnols, grecs...introuvables en France.

A vocation purement commerciale, cette foire regroupe tout les acteurs du marché anglo-saxon, agents, distributeurs, presse, organismes de promotion....E&J Gallo, le géant américain, y annonce en grande pompe sa transformation en Gallo Family, histoire sans doute de gagner de nouveaux consommateurs pour ses vins standardisés.

Pour résumer, disons que plus les stands sont gros, moins les vins sont intéressants. C'est assez impressionnant de ce rendre compte du volume considérable de vins industriels, sans âme, de produits de marque qui obéissent à une logique de volume et de distribution mondiale. A ce jeu international, la France est bien sûr à la traine....ou plutôt les vins français, car de grands groupes tels que Pernod-Ricard ou LVMH ont depuis longtemps compris qu'il est plus rentable et facile de produire des vins de marque en grand volume dans les pays de l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine....
Une foule en costume-cravate s'affaire et discute packaging, segment de marché, politique de prix...le prix sans doute exorbitant de la location des stands interdit aux petits producteurs toute visibilité. Plusieurs débats et conférences sont organisées pour débattre des enjeux du secteur, comme les capsules à vis versus bouchons de liège, ou le marketing à destination des jeunes consommateurs.....

Je déguste 80 Rieslings allemands, puis des dizaines de vins australiens dont le packaging rivalise d'ingéniosité....les étiquettes sont inventives, colorées, souvent pleine d'humour. Encore une fois, les bouteilles françaises font pâle figure....

Savez-vous que les vins qui font figurer des animaux sur leurs étiquettes se vendent en moyenne deux fois plus que les autres? Plusieurs études viennent de démontrer qu'un "Kangaroo Creek", "Leaping Frog" ou autres "Flying Eagle" attirent irrésistiblement les consommateurs perdus devant les linéaires, et pas seulement dans le monde anglo-saxon....la figuration d'une gentille bestiole sur une étiquette conditionnerait une impulsion d'achat quasi régressive chez bon nombre de consommateurs....Qu'attendent les producteurs de Muscadet ou de Beaujolais pour s'y mettre ? Bon, il faudrait trouver des espèces régionales, qui n'auront pas l'exotisme du koala ou du condor des Andes, mais la charolaise, le Baudet du Poitou ou le cochon noir de Bigorre pourraient faire l'affaire.
Avis aux designers et agences marketing en mal d'imagination !
Prochain post, quelques exemples de ce qui s'est fait de mieux en imagerie animalière......

Hommage au domaine Trapet - Gevrey-Chambertin

2006-05-13T16:33:00.000+02:00

Monsieur et Madame Trapet dans les caves du domaine fin avril 2006 à Gevrey-Chambertin.

Je souhaite simplement rendre ici hommage à l'un des plus exceptionnels domaines du paysage bourguignon actuel, qui produit des vins d'une transparence de saveurs et d'un naturel admirable. Le fils, Jean-Louis, vigneron inspiré, est un des plus sincères partisans de la biodynamie. Il a sû convaincre ses parents de l'importance de mettre en oeuvre de nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement et capables de révéler avec plus de nuances et de pureté l'admirable caractère des terroirs d'exception que sont le Petite Chapelle, Clos Prieur, et les grands crus Chapelle-Chambertin, Latricières-Chambertin et Chambertin.

D'une extrême gentillesse, Monsieur et Madame Trapet reçoivent les visiteurs du monde entier qui affluent, tandis que Jean-Louis passe le plus clair de son temps dans les vignes. Un domaine en Alsace (région d'origine de sa femme) lui laisse encore moins de temps disponible.

Ayant la chance de déguster régulièrement au domaine depuis 1998, je ne peux que constater les progrès stupéfiants accomplis par les vins depuis cette date. Année après année, les vins ne cessent de progresser vers plus de netteté aromatique, plus de définition de saveurs, vers une expression dont l'harmonie émouvante a l'évidence des chef-d'oeuvres. 2001 et 2002 étaient déjà absolument magnifiques, 2003 est au domaine ce que j'ai dégusté de mieux en Bourgogne dans ce millésime si difficile, 2004 va encore plus loin dans l'élégance et les 2005 qui se préparent en fûts vont étourdir les plus blasés des dégustateurs dans ce millésime glorieux.

Je salue ici l'immense talent de Jean-Louis Trapet et le plaisir sans cesse renouvelé de découvrir, guidé par ses parents, les merveilleux vins du domaine.

www.domaine-trapet.com

le vin et l'image

2006-05-10T10:31:00.000+02:00

En 2005, j'ai collaboré à la conception et la réalisation, en tant que co-auteur, d'une série télévisée de 24 épisodes d'une dizaine de minutes chacun, "portraits de vignerons". La série sera diffusée sur le câble, sur la chaîne Odyssée à l'automne 2006.
Bonne nouvelle : deux épisodes ont été retenus dans les 32 films nominés au festival Oenovideo 2006, parmi les réalisations en provenance de plus de 10 pays et la participation de 15
chaînes de télévision.
Lien vers le site officiel d'Oenovideo : http://www.oeno.tm.fr

Connaissez-vous Bernard Magrez ??

2006-05-07T14:46:00.000+02:00

Jeudi 27 avril 2006, Paris, Hôtel Ritz

Bernard Magrez, 67 ans, organise une dégustation privée pour la présentation de ses vins primeurs 2005. Fondateur du groupe de spiritueux William Pitters (Malesan, Sidi Brahim), revendu à Marie Brizard en 2005, l'homme a multiplié les acquisitions ces dernières années à Bordeaux (Grands Crus châteaux Pape-Clément, la Tour-Carnet, Fombrauge, Magrez-Fombrauge).
Il est aujourd'hui à la tête de 21 propriétés dans le Bordelais, 6 dans le Languedoc-Roussillon, 8 à l'étranger ( dont 2 en Espagne, Portugal, Maroc, Chili, Uruguay, Argentine, Californie), et s'est associé à Gérard Depardieu pour produire et vinifier toute une gamme de vins à son nom. Un empire : 1800 ha dans le monde, 2 500 000 bouteilles commercialisées par an.
Exigeant, autodidacte, Bernard Magrez à de l'ambition à revendre et aime à se définir comme un compositeur de vins rares.

A quoi ressemblent les vins ? La plupart des 2005, particulièrement les Bordeaux, sont en début d'élevage, tirés sur fûts, en pleine prise de bois. Pas toujours facile à déguster, donc. Le style est ambitieux, avec des matières très mûres, concentrées, et des jus riches, modernes, au boisé souvent luxueux, conçus pour séduire un large public.

Votre scribouilleur a apprécié :
- le domaine de la Tranquillité, vin de Pays d'OC (syrah, grenache, merlot, cabernet, carignan à parts égales), un vin rond, plein et charnu, très séduisant et franc;
- la Passion d'une Vie, Côtes du Roussillon (syrah, grenache, carignan, mourvèdre), assez mûr et velouté, tanins soyeux, vin très prometteur à l'évidence objet de grands soins (grappes egrenées);
- la Casa Magrez, Uruguay (80% tannat, 20% cabernet franc), vin ferme et robuste, très bien constitué et expressif.

La médiatisation de la technique de l'égrenage peut agacer, mais traiter une à une chaque grappe de raisin pour détacher délicatement chaque grain et les trier est un incontestable gage de qualité. 180 personnes sont employées exclusivement à cette tâche à Pape-Clément depuis 2001, et la technique a été étendue à toutes les cuvées d'exception produites (8 à Bordeaux, 2 en Languedoc-Roussillon, 6 à l'étranger). Ne conserver ainsi que les grains intacts, parfaitement mûrs et sains apporte plus de souplesse de texture et de potentiel aromatique.

Le marketing est bien rodé, dans le cadre d'un plan-média ou rien n'est laissé au hasard : pour présenter des cuvées subtilement dénommées "La servitude volontaire" (Haut-Médoc), "Mon seul Rêve"(Côtes du Roussillon), "Ma Vérité" par Gérard Depardieu (Haut-Médoc), on croise, outre le célèbre acteur qui a perdu 300 kg en 10 ans, des gens comme Charles Aznavour ou l'acteur Thierry Frémont.

Après Bouygues-Montrose, voici Pichon-Hermès

2006-05-04T19:20:00.000+02:00

L'utilité d'un blog, c'est aussi de faire circuler l'information, surtout quand le microcosme bordelais s'agite et donne des signes de nervosité :
Plusieurs sources (dont l'hebdomadaire Le Point, et le quotidien Sud-Ouest) confirment que la banque UBS négocie l'entrée de la famille Guerrand-Hermès, propriétaire du célèbre empire Hermès, au capital du château Pichon-Comtesse de Lalande, second Cru Classé de Pauillac, propriété de May-Eliane de Lancquesaing et de sa famille.

Après Montrose racheté au début de l'année à titre privé par Martin Bouygues, voici un autre fleuron bordelais que ses propriétaires ont dû se résoudre à céder. Le coût exorbitant de la transmission familiale telle que la prévoit les lois françaises sur les successions accélère désormais le mouvement de rachat du foncier par des groupes ou investisseurs financiers.
Pas forcément une mauvaise chose en terme d'image, ni pour la qualité du vin, mais celui-ci n'en finit décidément plus de devenir un objet de luxe....

dégustation de vins bio et rencontre avec un dinosaure

2006-05-04T06:51:00.000+02:00

Comme l'année dernière, je fais partie du jury de dégustation du guide Solar des vins bio.
Très bien conçu et organisé par Valérie de Lescure, ce guide offre un panorama fidèle du meilleur de la production bio en France.

Le bio ? 1,5% des producteurs de vin en France en 2003. Revendiquer une certification "vins issus de raisins de l'agriculture biologique" est souvent un simple argument marketing et ne saurait être un gage de qualité : faire le tri est indispensable.

Plusieurs professionnels du vin (sommeliers, cavistes, journalistes...) se retrouvent pendant 3 heures pour déguster à l'aveugle une trentaine d'échantillons, regroupés par région. Les vins goûtés sont ceux proposés à la vente par les domaines, majoritairement 2004 et 2003. Chacun évalue le vin en silence, remplit sa fiche de commentaires (équilibre, impression générale, potentiel de garde, plaisir...) avant de mettre en commun ses conclusions pour tenter une classification ("mauvais", "correct", "bon", "très bon", "exceptionnel").
Le hasard m'affecte au jury des Côtes du Rhône, des Côtes de Provence et de la Corse.

Premeir constat, qui n'est pas une surprise : la très grande diversité des vins des Côtes du Rhône, du franchement imbuvable au très bon.

Autre constat, le niveau qualitatif élevé et homogène des Côtes de Provence rouge. La région est la deuxième de France après le Languedoc-Roussillon avec 250 producteurs et 3300 ha cultivé en bio. De belles découvertes, chez des producteurs qui m'étaient inconnus : ainsi le Côte de Provence 2003 Carolle, du domaine de la Sauveuse.

Enfin, pas toujours facile de déguster en groupe et de se mettre d'accord avec des individus dont l'approche du vin peut être tellement différente de la vôtre. Faire se concilier les points de vue d'amateurs de hip-hop et de musique baroque ne serait pas plus compliqué : chacun affirme sa culture, ses certitudes et comme souvent, l'art du consensus n'est pas vraiment français....Ah si, tout le monde se retrouve sur ce point : pas de coup de coeur (vin jugé "exceptionnel") cette année dans notre jury.

Dernier trait d'humeur à l'encontre d'un dinosaure des dégustations : bardé de certitudes, un monsieur à la moustache fière, la soixantaine avancée et l'insigne de sommelier affiché au revers de la veste, illustre à la perfection le manque flagrant d'adaptation au monde moderne de la vieille école de sa profession. Ses commentaires se répandent en termes descriptifs pompeux et prétendus accords sensés magnifier les crus qu'il déguste : recommander de la bécasse ou du salmis de colvert sur des Côtes du Rhône à 4,50 €, c'est déplacé et ridicule. Franchement, ami lecteur, vous en mangez souvent, vous, de la bécasse ?? Soyons sérieux. Quand on s'adresse à un lecteur - consommateur moyen qui peine déjà à s'y retrouver dans l'offre d'entrée de gamme des vins français, que ce prétendu élitisme paraît vain et poussiéreux !

Certes, la sommelerie à la française est un noble métier mais quel décalage avec le professionnalisme et l'exigence désormais requis et affiché chez nos voisins européens....

Brouilly et Côte de Brouilly : le Beaujolais évolue pour survivre

2006-05-01T23:37:00.000+02:00

A Brouilly, le vignoble est restructuré

De passage en Beaujolais, je rends visite à Claude Geoffray, du Château Thivin, en Côte de Brouilly. Cet excellent producteur se désole à juste titre du marasme dans lequel la région s'enfonce chaque jour un peu plus. Absence de communication sur les crus, désaffection du consommateur, image persistante et désastreuse du Beaujolais nouveau, faillites de vignerons, arrachages de vignes....la situation est grave.
Pourtant, les choses bougent. Une nouvelle forme de négoce haut de gamme, initiée par une poignée de vignerons de talent (Jean-Paul Brun au domaine des Terres Dorées, Olivier Merlin, Nicolas Potel....) , s'efforce de mettre en valeur les meilleures parcelles. La création de premiers crus dans les appellations est à l'étude, sur le modèle de la Bourgogne, ainsi qu'une zone en vin de pays dans laquelle les vignerons pourraient expérimenter. Certains, en secret, s'essayent à de nouveaux cépages (syrah, Gamaret, une variété suisse apparentée au gamay). Les vignerons entreprenants, comme Claude Geoffray, restructurent les vignes en palissage grâce à l'arrachage de certains pieds pour permettre le salutaire passage du tracteur et favoriser le labour des sols (cf Photo ci-dessus).
Il y a donc du mouvement dans l'air, et il était temps....le magnifique millésime 2005, espérons-le, devrait séduire les consommateurs. Au Château Thivin, le Côte de Brouilly 2005 tout juste en bouteille est un vin superbe, mûr, plein et soyeux, aux arômes irrésistibles de pivoine, de poivre et de fruits rouges. (15,5).
Le Côte de Brouilly cuvée La Chapelle 2005 est une réussite éclatante, dans un style moderne et intense, avec un corps plein, tendu, minéral, tout en matière et en glycérol, velouté, très long et épicé, idéalement frais. (16,25).

Vendus entre 6 et 12 €, les Brouilly et Côte de Brouilly 2005 sont parmi les meilleurs affaires de tout le vignoble français en ce moment. Adressez-vous à Laurent Martray et Château Thivin pour des vins modernes et denses, au domaine du Soulier ou au domaine des Terres Dorées pour des vins qui privilégient le fruit et la finesse. Georges Viornery et le domaine des Roches Bleues sont également réguliers. Un ton en dessous, les châteaux de la Chaize et de Pierreux sont également recommandables.

Quand les cavistes évoquent Marcel Proust

2006-04-20T22:58:00.000+02:00

Une des plus grandes caves parisiennes (Il y en a 3 ou 4...) m'envoie, sur demande, son catalogue. Je ne fréquente pas beaucoup cette maison, pourtant très bien achalandée, car le caviste, grande gueule, a ses têtes et pour une raison qui m'échappe, la mienne ne lui revient pas. Ce malentendu, qu'il faudra dissiper un jour, n'enlève en rien à la grande qualité du travail de cette boutique, bien que certains choix de référencement (les jusqu'au-boutistes du sans soufre, entre autres) me paraissent contestables. On en parlera une autre fois.

Bref, je parcours le catalogue de cette vénérable maison, et à la lecture de l'avant-propos mon regard se fige : assez inspiré, un jeune écrivain chante sur 4 pages les louanges de la cave en question.

Et dès la première ligne, il évoque Marcel Proust, "qui venait acheter ses salades et quelquefois un flacon de champagne". Ambitieux, osé ! associer le vin objet de culture et une des plus incontestables références du patrimoine, la figure tutélaire de la grande littérature française, bravo, voilà un caviste qui s'élève en sachant causer d'autre chose que de ses quilles poussiéreuses.

Dès la deuxième ligne, stupéfaction : "C'était au début du XIXème siècle". Tout s'effondre. Saint Lagarde et Michard, priez pour nous. Le jeune écrivain ignore que le grand homme est décédé en 1922 à 50 ans. Pas grave, me direz-vous : ceux qui consultent un catalogue de vins pour l'offre et les prix se fichent pas mal de ce genre de précisions que seuls les pointilleux dans mon genre relèvent encore.

Sans doute. Mais quand on se donne la peine d'aller réveiller la madeleine pour faire reluire un caviste, autant vérifier ses affirmations...sinon, bientôt, les catalogues de foire aux vins de la grande distribution vous vendront du "recommandé par Joseph Kessel", et les sites de vente online mettront en avant la sélection, au hasard, d'Albert Camus ou de Françoise Sagan. Attention, les marchands de vins sont prêts à tout !!

Le Bourgogne générique le plus cher est annoncé

2006-04-17T18:34:00.000+02:00

Un vieux fût sert de table de dégustation au domaine Leroy

Pour la première fois dans l'histoire du domaine Leroy, qui constitue avec ses 21 hectares un des plus grands joyaux du vignoble bourguignon, l'intégralité des Grands Crus et des premiers crus du millésime 2004 a été déclassée. Les seuls 2004 proposés par le domaine sont donc des vins d'appellations régionales et de villages, dont voici la composition :
Bourgogne (Pommard, 1ers crus de Savigny, Volnay, Grands crus Clos de Vougeot, Clos de la Roche, Corton-Renardes)
Nuits-Saint-Georges (1er crus Boudots et Vignerondes)
Vosne-Romanée ( 1er crus Genevrières, Beaumonts, Brûlées, Grands Crus Richebourg et Romanée Saint-Vivant)
Chambolle-Musigny (1er cru Fremières, Charmes et Grand Cru Musigny)
Gevrey-chambertin (1er cru Combottes, Grands Crus Latricières-Chambertin et Chambertin)

Comment expliquer une décision aussi radicale ? Mme Leroy a perdu son mari, Marcel Bize en 2004 et elle a dû traverser une période de dépression. Elle a considéré que les vins ne reflétaient pas le niveau de qualité jugé suffisant au domaine. Les observateurs bourguignons les plus pointus rappellent également la forte poussée d'oïdium dans les vignes à l'été 2004, et la décision s'expliquerait aussi par la minuscule récolte qui aurait imposer l'assemblage et le déclassement. Quoi qu'il en soit, ces 2004 de Madame Leroy seront certainement les plus chers que la Bourgogne ait enfanté (on parle de 220 € TTC la bouteille chez les cavistes allocataires) et feront sûrement autant de futures grandes bouteilles...

Du danger des dégustations en primeurs

2006-04-13T09:04:00.000+02:00

Dans un précédent message, j'évoquais mon émotion consécutive à la dégustation du Lafite 2005 goûté en primeurs.
En cette période d'excitation générale de la planète vins qui attend les prix de sortie des Bordeaux 2005, Je voudrais ici relater une petite mésaventure survenue à Bordeaux fin mars ; en visite avec un petit groupe dans un cru réputé dont je tairai le nom (3ème Cru Classé du Médoc, vue des chais ci-dessus), l'échantillon de primeur 2005 nous est présenté. Le vin est flatteur, séduisant, riche et mûr, très facile d'accès et approchable. Assez naïvement et maladroitement, le jeune maître de chai nous annonce que l'échantillon primeur qui est présenté en dégustation cette année sera composé d'un assemblage de 10% de bois neuf américain, alors que l'assemblage final du vin (qui n'imterviendra que fin 2007 à la fin de la période d'élevage) n'en comportera que 2% maximum. L'idée est de rendre l'échantillon plus présentable, plus approchable à la dégustation.
Il faut savoir que le chêne américain apporte une touche vanillée marquée, et une sucrosité qui peut masquer des tanins anguleux et végétaux. L'objectif non-avoué est bien sûr d'obtenir de meilleures notes de la part des critiques sur la base de cet échantillon primeur "favorisé".

Choc dans l'assistance, dont une partie s'insurge façe à cette pratique que peu soupçonnaient. Peut-on officiellement considérer qu'il y a tromperie en l'espèce ?
Oui si le vin dégusté en primeur 6 mois après la vendange se doit d'être le reflet fidèle et objectif du vin qui sera mis en bouteille au printemps 2008, mais acheté en primeur sur la base des commentaires rendus publics au printemps 2006.
Mais en toute honnêteté, n'y a t'il pas aussi une certaine hypocrisie à plaider pour l'objectivité et la transparence des dégustations primeurs ? Qu'est-ce qui pourrait logiquement empêcher un maître de chai de composer son échantillon à partir d'une sélection des meilleures barriques, qui se goûteront mieux à un moment donné ? La responsabilité de ce petit jeu n'incombe t'elle pas aux journalistes, coupables dans leur ensemble de cautionner un système qui cherche à tout prix et de plus en plus tôt à décrire et noter un vin encore totalement immature, et qui n'est pas à l'abri des nombreux aléas pouvant survenir en cour d'élevage ou de mise en bouteille ? La demande commerciale mondiale relayée par les médias appelle cette évaluation prématurée des vins dont la prétendue objectivité ne doit pas faire illusion.

Le danger survient lorsque le producteur, obsédé par l'impératif d'une présentation favorable de l'échantillon primeur maintenant dès le mois de mars qui suit la vendange, en vient à modifier la constitution même du vin pour rendre celui-ci "lisible", précoce dès sa prime jeunesse. Lorsque les fermentations malolactiques sont tardives, comme ce fût le cas dans bien des châteaux en cette fin d'hiver 2005-2006, certains les arrêtent abruptement pour que les vins puissent mieux se déguster, ne respectant pas le cycle naturel d'évolution du vin. Un peu comme si on obligeait un adolescent qui apprend le solfège à se produire soudain en récital devant un public exigeant qui le jugerait parmi d'autres sur une audition pour décider de sa carrière....Si cet adolescent était votre fils, ne seriez-vous pas un peu tenté de le favoriser d'une manière ou d'une autre ?

VINITALY

2006-04-12T08:19:00.000+02:00

40 ème édition du salon VINITALY à Vérône. Sur 4 jours, 144 000 visiteurs ont arpenté les 80000 m² de stands tenus par 4200 exposants de 30 nationalités différentes (mais l'immense majorité est italienne).
Excellente occasion de se faire une meilleure idée de la diversité de la production italienne actuelle. Un constat : l'Italie n'a jamais produit autant de bons vins à bon prix, en provenance de toutes les régions de la péninsule. Le rapport qualité/prix/plaisir est souvent exceptionnel.

Ci-dessus, un aperçu des allées de la foire, où les halls d'expositions de chaque région mettent en avant les caractéristiques régionales (au loin le hall de la Vénétie, habillée en palais des doges).
Les commentaires de dégustations seront postés sur www.oenotropie.com

Les vins du Mâconnais se mobilisent

2006-04-03T20:19:00.000+02:00

Présents à Paris lundi 3 avril, une quinzaine de domaines du Mâconnais se sont réunis au restaurant Macéo pour faire déguster leur production (2004 essentiellement, plus quelques 2003 et de rare millésimes plus anciens).
Premier constat : les vins de 2004 sont bons, très bons même. Les meilleurs vignerons ont sû éviter les pièges du millésime (Grêle, rendements élevés) et rentrer des raisins sains, avec de très beaux équilibres entre l'acidité et la maturité. Le résultat : des vins souvent nerveux, plein d'énergie et de fraîcheur qui ajoutent un côté tonique au caractère généreux et opulent des vins de la région. Les vins pourront se bonifier sur 3 à 8 ans sans problème, même si on se régalera déjà avec les cuvées les plus tendres.

Ensuite, peu importe l'appellation : on trouve des Mâcon-villages bien plus complexes et profonds que bien des Pouilly-Fuissé. Le talent du vigneron l'emporte à l'évidence sur une hiérarchie des crus bien peu représentative. La région est très vaste, sa géologie extrêmement morcelée, et bon nombre de terroirs (sur les villages de Chardonnay, de Cruzille, de Bussières par exemple) auraient assurément mérité d'être identifiés par des AOC propres, à l'image de Pouilly-Fuissé. Pour le consommateur peu informé, rien ne permet a priori de distinguer entre eux les vins issus de la trentaine de communes autorisés à accoler leur nom à l'appellation régionale Mâcon (ex. Mâcon-Chaintré, Mâcon-Cruzille, etc...).

Brièvement, les plus grands vins dégustés :
-Les Pouilly-Vinzelles 2004 du domaine de la Soufrandière -les frères Bret- , des vins tendus, droits et complets, admirablement élevés, purs et expressifs. La cuvée "les Quarts" étonnera dans 10 ans (17/20), le simple Pouilly-Vinzelles est idéalement mûr, rond et plein, très gourmand et précoce (15,5/20).
-les vins du domaine Guillot-Broux, avec un magnifique Mâcon-Chardonnay les Combettes 2004, très intense et profond (15,75), et un superbe Mâcon-Cruzille les Perrières 2003 (16,25), très mûr et intense, soutenu par une acidité imposante obtenue en vendangeant après le 10 septembre, après la pluie du 9 septembre qui a permis de gagner 1° d'acidité....Rarissime et impressionnant Mâcon-Cruzille les Clos, produit à hauteur de 300 bouteilles à partir d'une vigne franche de pied....
-Denis Jeandeau, le petit jeune à suivre, avec ses très beaux Pouilly-Fuissé 2004 issus d'achats de raisins depuis que les vignes du domaines familial ont été vendues...
-Les Héritiers du Comte Lafon, le bébé du grand Dominique Lafon (le fameux domaine des Comtes Lafon de Meursault...) trouve enfin sa vraie vitesse de croisière en 2004, avec des vignes qui expriment pleinement leur terroir, dans un style svelte, pur et assez tendre, dont un merveilleux Mâcon-Chardonnay "Clos de la Crochette" 2004 (16,5), vin structuré, suave et généreux au volume étonnant. ..
-Les vins de Jean Thévenet enfin, récemment associé avec son fils Gautier, qui ne s'effrayent pas de la maturité de fruit élevée que le Chardonnay peut atteindre vers Clessé, et possèdent souvent un peu (voire beaucoup, pour les rares vendanges tardives, ou cuvées "levroutées") de sucre résiduel naturel. Magnique domaine de la Bongran 2001, étoffé et long (16,75) et sublime cuvée Botrytis 2001 (18) issu de rendements de 8hl/ha sur une vigne de 1 ha....
D'autres domaines, comme le Château des Rontets, Olivier Merlin ou la famille Valette donnent aussi naissance à de beaux vins réguliers, bien qu'à mon sens moins aboutis.

Le Mâconnais mérite tout l'intérêt des amoureux du vin !

Propositions d'aide à la viticulture : quelle efficacité ?

2006-03-31T15:44:00.000+02:00

31 mars 2006

Lu dans les Echos aujourd'hui, un bref article mentionnant les propositions du Ministre de l'Agriculture visant à assouplir des règles d'obtention des AOC pour permettre aux vins français de faire façe à la concurrence des vins du Nouveau-Monde et lutter efficacement sur les marchés export.
Egalement cité comme une mesure salutaire, l'autorisation par la réglementation européenne de l'usage des copeaux de chêne pour aromatiser les vins.

Si tout cela peut effectivement permettre aux viticulteurs en difficulté d'écouler plus facilement leur production, tant mieux. Mais là où le bât blesse c'est que tout cela tend à accréditer l'idée que la production française souffrirait parce qu'elle ne se battrait pas à armes égales avec ses concurrents étrangers : certes, il est indispensable de simplifier l'offre pour rendre les étiquettes plus lisibles, mais ce n'est certainement pas parce que certaines techniques de production n'ont pas été employées jusqu'ici que la viticulture française est handicapée. Une fois de plus, on évite de s'attaquer aux vraies raisons structurelles du problème (coûts de production élevés, absence de marques, contraintes liées à la communication autour de l'offre, etc...)
Il y a donc fort à craindre qu'il ne s'agisse que d'un coup d'épée dans l'eau et qu'une proportion croissante de vignerons déconnectés des exigences du marché ne s'enfonce encore un peu plus dans le marasme.

Lafite-Rothschild 2005

2006-03-31T07:27:00.000+02:00

22 mars 2006

Dégustation en primeur
Pauillac 1er Grand Cru Classé Château Lafite-Rotschild 2005

Dans le célèbre chai circulaire de Lafite, l'échantillon du 2005 est présenté en exclusivité aux 30 étudiants du Master of Wine, le diplôme anglo-saxon le plus réputé dans le monde viticole.
L'assemblage se compose de 90% de cabernet-sauvignon, de 9% de merlot et de 1% de petit verdot.
La robe est violacée, très foncée. Le nez exprime immédiatement une grande finesse, une race extrême de par ses arômes très délicats de fruits mûrs à la perfection, soulignés par une irrésistible touche de bois noble finement grillée et minérale. L'attaque en bouche est tout en suavité, puis laisse la place au caractère droit et classique du cru, enrobée dans une matière mûre et ciselée. Sphériques et d'une idéale netteté, les tanins possèdent une incroyable finesse. La fraîcheur aromatique est remarquable, accentuée par la délicatesse de texture et la très grande intensité de saveurs. Ce vin évoque une gemme parfaitement taillée, et l'impression de symétrie absolue qui s'en dégage frappe par sa précision et son expressivité dans un vin aussi jeune. La finale est simplement époustouflante, enlevée, pure et minérale, d'une incroyable élégance. Très grande persistance, immense vin, un très grand classique est né. (******) 19,5/20
Souhaitons aux futurs heureux propriétaires de ce vin, qui devrait raisonnablement atteindre les 300+ € hors taxes lors de la campagne primeurs de mai-juin 2006, de profiter pleinement de ce chef d'oeuvre entre 2015 et 2065.

Le Lafite-Rotschild 1985 servi en magnum quelques heures plus tard dans la salle à manger du château exprimait parfaitement l'exceptionnelle finesse et élégance naturelle de ce cru arrivé à maturité, que je considère comme l'incarnation du génie bordelais.

Bienvenue !!

2006-03-24T11:18:00.000+01:00

Bonjour, bienvenue sur le blog d'Oenotropie.

Ce blog a pour simple ambition de vous faire vivre au quotidien mes expériences oenologiques. Il est le complément du site www.oenotropie.com

Merci à Alexandra, grâce à qui la technologie devient simple et amusante !